handicraft/Все про ремесла, сделано вручную: Малая сургучная печать мастера

Сургучная печать – от индикатора вскрытия важной пересылки, которым она и родилась в средние века, ныне переродилась в элемент декора. Сейчас такая печать на коробке или письме-открытке – часть этакого ретро-винтажного стиля и чудо как хорошо сочетается с декоративно-прикладным творчеством – штучными авторскими вещицами, их упаковкой. При этом оттиск, как и положено любой уважающей себя печати, должен содержать некое осмысленное изображение относящееся к отправителю - в данном случае к мастерской и/или мастеру.

Здесь, процесс изготовления простой металлической печати с несложным изображением, проба пера.

Рабочая часть печати может быть изготовлена из различных материалов –дерево, твердый пластик или резина. Прочным, удобным в обработке и долговечным материалом являются металлы, лучшим выбором из них будут сплавы меди. Они теплоемки, сравнительно плохо окисляются, хорошо паяются. Кроме того, процесс переноса рельефного изображения на них известен и хорошо отработан радиолюбителями при изготовлении печатных плат (ПП). В работе используем пленочный фоторезист, как самый удобный и простой в смысле повторяемости и химикатов.

Что было использовано при работе.

Для изготовления металлической части печати понадобился набор инструментов, приспособлений, посуды и химикатов обычно использующийся для изготовления ПП. Пригодился и набор некрупного слесарного инструмента. Деревянную ручку выточил на станке с сопутствующими инструментами и материалами. Для отделки использовал ЛКМ, ветошь, мелочи.

К делу.

Рисунок печати выполнен в китайской версии AutoCad. Программа эта хороша универсальностью и возможностью точной печати. Несколько слов о проектировании эскиза – разрешающая способность рисунка на готовом сургучном оттиске не так уж и велика – лучше избегать слишком мелких и близких штрихов, тонкого вычурного шрифта и т.п. Мы попробовали сделать рисунок близкий к хрестоматийному – некое крупное изображение внутри и мелкий пояснительный текст по периметру.

Шаблон для контактной фотопечати – для меня узкое, проблемное место процесса – струйный принтер заправленный китайскими чернилами работает хорошо на обычной и плотной фотобумаге, но со специальными пленками частенько кочевряжится. В любом случае, даже при максимально неэкономных установках печати, плотности фотошаблона – насыщенности черного цвета, совершенно недостаточно. С разным успехом пользуюсь несколькими способами ее повышения, например – накладывание пары одинаковых шаблонов друг поверх друга или двойная печать на одном и том же месте. В первом случае не удается избавиться от некоторого муара, нечеткости тонких линий из-за повышенного рассеяния света в дополнительном слое пленки, во втором – тонкая печать не всегда совпадает с предыдущей и приходится мириться с дополнительным расходом недешевой и редкой в наших краях пленки.

Здесь, применена повторная печать на одном и том же месте (Фото 2).

Фото 2. Удачный фотошаблон дважды напечатанный на одном и том же месте. Несколько изображений повышают вероятность совпадений. Следует помнить – у пленки для струйной печати рабочий слой только один и напечатанному следует дать хорошо просохнуть перед последующими операциями.

Заготовкой для металлической части печати у меня будет клочок нетонкого латунного листа (Фото 3). Своим любимым инструментом – ювелирным лобзиком, выпилил из него подходящий более-менее правильный кусочек, снял заусенцы и притупил острые края, зачистил некрупной наждачкой худшую из сторон – это будет реверс. Чтобы он не растворялся уменьшая толщину заготовки и расходуя травильный раствор защитим его слоем битумного лака (Фото 4). Заодно промажем и торцы. Обработанную заготовку помещаем в теплое место и хорошенько высушиваем.

Фото 3. Заготовка для металлической части печати.

Фото 4. Защита обратной стороны заготовки битумным лаком.

Лицевую сторону латунной заготовки отшлифовал несколькими номерами некрупной наждачной бумаги и отделив от кусочка светочувствительной (СЧ) плёнки один из защитных слоев, тщательно наклеил на подготовленную железку. Приготовил комплект для засвечивания – УФ лампу, таймер, прижим. Последний должен быть прозрачным и эластичным, для равномерного прижатия фотошаблона к очувствленной заготовке. Простой вариант – слегка надутый матрасик из полиэтиленового пакета с герметичной застежкой-молнией. Поверх него прозрачный груз – кусок стекла (Фото 5).

Фото 5. Эластичный прижим фотошаблона к заготовке.

Засвеченную СЧ пленку травим в слабом растворе кальцинированной соды, предварительно иглой сняв с её лицевой стороны вторую защитную плёнку. Даем незасвеченным частям пленки раскиснуть и помогаем им раствориться мягкой кистью. Для некрупных вещиц рабочие растворы удобно держать в герметичных пищевых контейнерах, в них же и происходит процесс (Фото 6).

Фото 6. Пищевой контейнер емкостью 1 л. Травление засвеченной СЧ пленки. Полиэтиленовая решеточка из куска сборника прополиса, с ручкой, позволяет удобно доставать заготовку для осмотра и взбалтывать раствор для интенсификации процесса.

Фото 7. Не самую удачную полученную защитную маску, тем не менее решено было пустить в дело и использовать для печати только прилично удавшуюся центральную часть.

Фото 8. Травление в аналогичном корытце, хрестоматийным хлорным железом, особенностей не имеет. Для получения более-менее заметной глубины рисунка понадобилось около 10 часов. Кювета стояла в теплом месте и периодически вручную покачивалась для удаления с поверхности заготовки продуктов реакции.

Протравленную железку отмыл в чистой воде, высушил. Растворителем и мелкой шкуркой удалил защитные маску и лак на обратной стороне железки. Ювелирным лобзиком выпилил удавшуюся центральную часть печати (Фото 9).

Фото 9. Выпиливание удачной части изображения.

К зачищенной обратной части железки горелкой припаял державку – винт 4 мм с головкой «потай» (Фото 10). Флюс специальный для огневого нагрева, но подойдет и другой неорганический. Канифольный использовать не желательно – легко воспламеняется и горит с образованием копоти затрудняющей пайку. После остывания железки, в теплой воде с жесткой щеткой отмыл остатки флюса.

Фото 10. Припаивание на мет. часть печати винта-державки.

Зажав винт-хвостовик железки в патроне сверлильного станка мелким напильником и некрупной шкуркой обработал торец печати, притупил острые края (Фото 11, 12).

Фото 11. Готовая металлическая часть печати. Вид спереди.

Фото 12. Готовая металлическая часть печати. Вид сзади.

Для деревянной ручки использовал нетолстую сухую сливовую ветку. Края заготовки выровнял на торцевой пиле (Фото 13).

Фото 13. Заготовка для деревянной ручки печати.

Красивее всего древесные узоры выглядят при использовании для заготовки боковой части чурбачка. Точение по центру его оси нежелательно – кроме невыразительного рисунка, получаем еще и рыхлую сердцевину по центру нашей вещицы. Моя заготовка слишком тонка для правильной – попробуем отчасти сгладить это обстоятельство косым точением – наклонной осью вращения (Фото 14). Для установки в токарный станок «в центрах» разметил их карандашиком, для заднего неподвижного пробил керном ямку и капнул пару капель масла, для ведущего плоского трезубца пропилил ножовкой паз.

Фото 14. Косая установка нетолстой заготовки ручки в центрах токарного станка.

Заготовку «оболванил» - начерно обточил до цилиндра большим резцом-рейером и довел до приятной глазу формы его меньшим коллегой. Резцом-мейселем отторцевал будущую ручку спереди и обрезал сзади. Перед окончательным срезанием деревяшку отшлифовал несколькими номерами шкурки при разных направления вращения заготовки и вылощил пригоршней стружек (Фото 15).

Фото 15. Готовая ручка в станке.

В торце ручки сверлом в патроне шуруповерта сделал отверстие для хвостовика железки и несколько раз покрыл деревяшку лаком. После полного его высыхания вклеил металлическую часть печати в деревянную ручку клеем-замазкой на основе жидкого стекла (Фото 16).