Как подключить силовой трансформатор, куда подавать 220 В, а где снимать выходное напряжение.

Для начала давайте рассмотрим схематическое обозначение силового трансформатора, для этого ниже приведен рисунок.

На рисунке изображен самый простой трансформатор, содержащий всего две обмотки. Одна из которых изначально рассчитана на сетевое напряжение 220 вольт. То есть, мы видим, что на самом простом трансформаторе имеются два вывода первичной обмотки (она же входная) и два вывода вторичной обмотки (она же выходная). На первичную обмотку мы подаем напряжение 220 вольт, а с выходной обмотки снимает то напряжение, на которое она рассчитана.

Выше картинка явного примера трансформатора, на котором определить первичную и вторичную обмотку очень легко. Поскольку на понижающем трансформаторе первичная обмотка рассчитана на более высокое напряжение (а именно 220 вольт), то она содержит достаточно большое количество витков и мотается она тонким проводом. В то время как выходная обмотка содержит меньшее количество витков и намотана, как правило, более толстым проводом. И сразу видно где два вывода, что идут на первичную обмотку, а где два вывода, относящиеся ко вторичной обмотке.

Для новичков стоит пояснить, от чего зависит количество витков и диаметр намоточного провода в трансформаторных обмотках. Изначально при расчете трансформатора учитывается такие факторы как – материал магнитопровода, его форма, размеры (габаритная мощность), частота тока, условия эксплуатации, величина входного напряжения и тока и выходного. Далее уже после расчетов определяется какое количество витков должно приходится на 1 вольт.

Допустим у маломощного трансформатора на 1 вольт приходится 10 витков. Значит для первичной обмотки, которая будет подключаться к сети 220 вольт мы должны намотать 2200 витков медного, изолированного провода. Если вторичная обмотка у нас должна выдавать 12 вольт, то она, соответственно, должна содержать 120 витков.

Диаметр же намоточного провода влияет на силу тока, который будет протекать по этим обмоткам. Причем для разных условий эксплуатации трансформатора для одного и того же тока может быть разный диаметр, что еще определяется плотностью тока в проводе. В среднем для обычных бытовых трансформаторов плотность тока берется где-то пределах от 2,5 до 4 А/мм2. Зная габаритную мощность своего трансформатора можно легко вычислить максимальный рабочий ток. Мы мощность делим на напряжение.

Чтобы понять с какой максимальной величиной силы тока может работать обмотка трансформатора нужно просто измерить диаметр этой обмотки и воспользоваться простой формулой, коротая приведена ниже на рисунке.

Например, мы у своего трансформатора штангенциркулем измерили диаметр провода вторичной обмотки, которая выдает напряжение 12 вольт. Пусть этот диаметр равен 1 мм. По формуле мы вычислим, что этот провод может нам обеспечить 3,14 ампер. Ну и выходную мощность этой обмотки можно посчитать так, мы напряжение перемножаем на ток: 12 вольт умножить на 3,14 ампер будет равно около 37 ватт.

Следовательно можно понять, что первичная обмотка понижающего трансформатора будет иметь большее количество витков и она будет намотана более тонким проводом. А вторичная обмотка будет содержать меньше витков, но диаметр провода будет гораздо больше. И уже зная это мы можем визуально определять где-какая обмотка на имеющемся трансформаторе. Но это если видны эти самые обмотки.

Вот случай когда имеется трансформатор, но его обмоток не видно.

Причем на самом корпусе также нет надписей, указывающих где первичная, а где вторичная обмотка. И тут для определения нужно воспользоваться измерениями сопротивления этих самых обмоток. Известно, что чем тоньше и длинней будет провод, тем больше у него будет электрическое сопротивление. Поскольку первичная обмотка понижающего трансформатора содержит гораздо больше витков, и намотана тонким проводом, то и сопротивление у нее будет гораздо больше, чем у вторичной (при условии, что это понижающий трансформатор).

Следовательно мы берем в руки обычный мультиметр. Ставим его на измерение сопротивления порядка 200 Ом или 2 кОм. И щупами измеряем сопротивления одной и второй неизвестной обмотки. И там, где будет это сопротивление значительно больше, чем у второй обмотки, значит это первичная, а другая будет вторичной. Допустим у трансформатора с мощностью примерно 5 Вт сопротивление первички будет где-то около 1000 Ом, а вторички около 7 Ом. Видно, что разница в сопротивлении значительная.

Но тут есть такая закономерность, чем больше габаритная мощность силового трансформатора, тем меньше витков приходится на 1 вольт. Следовательно, и первичная и вторичная обмотка в более мощном трансформаторе будет иметь меньшее количество витков и провод будет иметь больший диаметр. А это значит, что и сопротивление у более мощного трансформатора даже на первичной обмотке будет меньше, чем у маломощного трансформатора. К примеру, у трансформатора с мощностью уже 250 Вт сопротивление первичной обмотки будет около 10 Ом, а у его вторичке и того меньше. Обязательно это учитывайте при определении обмоток у трансформаторов разной мощности.

Но ведь часто встречаются еще трансформаторы, где первичная обмотка может быть рассчитана на два разных напряжения и иметь третий вывод от себя. То есть, один вывод относительно общего, может быть рассчитан на 110 вольт, а второй вывод, также относительно общего, на напряжение 220 вольт.

Думаю тут можно легко догадаться, что для определения обмотки, рассчитанной на 220 вольт, на первичке, имеющей три вывода, нужно просто все тем же мультиметром найти два вывода, где будет наибольшее сопротивление. Поскольку обмотка на 110 вольт будет иметь меньше намоточного провода, а значит и ее сопротивление будет меньше.

Перед тем как узнавать где и какие обмотки на силовом трансформатора вы точно должны быть уверены, что входная обмотка рассчитана именно на 220 вольт. Поскольку если окажется, что первичка рассчитана на 380, то этот транс при питании от 220 вольт будет выдавать меньшую мощность, заниженное напряжение и силу тока. Куда хуже если окажется, что питание этого трансформатора рассчитано на меньшее напряжение чем 220 В, в этом случае он может сильно нагреваться или вовсе сгореть от перегрузки по входному напряжению. Так что обязательно убедитесь в нужной величине входного напряжения!

Источник - https://electrohobby.ru/kak-podkl-trans-gde-vivod-hht.html

Какие диоды нужны для диодного моста. Наиболее важные характеристики диода для выпрямителя тока.

Диодный мост используется там, где есть необходимость в получении постоянного  тока из переменного. То есть, если взять самый обычный трансформаторный блок питания, то в его основных элементах будет присутствовать – понижающий трансформатор (с железным магнитопроводом), диодный выпрямительный мост, фильтрующий конденсатор (электролит относительно большой емкости). Силовой трансформатор из более высокого сетевого напряжения, величиной 220 вольт, делает более низкое (стандартными напряжениями являются 3, 5, 6, 9, 12, 24 вольта). Но, с выхода этого трансформатора выходит (так же как и входит) переменный ток. И для того, чтобы из переменного тока сделать постоянный, то есть его выпрямить, и используется диодный мост. Но, на выходе моста мы получим постоянный ток, который будет иметь форму скачков напряжения. Эти скачки сглаживаются фильтрующим конденсатором электролитом.

В этой теме давайте с Вами рассмотрим, как именно правильно подобрать диодный мост, и на какие основные и важные параметры, характеристики в первую очередь обращать внимание. Как известно, диодный мост состоит из четырёх одинаковых диодов, спаянных определенным образом (схема диодного моста). Для примера возьмём такой популярный диод, как 1N4007.

1 » Максимальный долговременный прямой ток.

Максимальный долговременный прямой ток – это одна из наиболее важных характеристик диода. К примеру, у диода (1N4007) этот ток равен 1 ампер. Это значит, что при температуре не выше 75 °С данный диод спокойно может через себя пропускать силу тока до 1 ампера без ущерба для себя (не получая тепловой или электрический пробой). Ток выше 1 ампера уже грозит увеличением вероятности пробоя и последующего выхода из строя (либо при сгорании он станет диэлектриком, то есть его внутреннее сопротивление уже будет бесконечно большим, или же после сгорания он, наоборот, станет проводником, у которого сопротивление станет очень малым). При выборе диодов для мостов и готовых диодных сборок мостов нужно делать некий запас по току. Например, Ваш блок питания должен выдавать на выходе максимальный ток 0,5 ампера, и поставив диодный мост на 1 ампер мы получим 50% запас по току, что обеспечивает на дополнительную защиту от случайных токовых перегрузок до 1 ампера. Это позволит обеспечить дополнительную надёжность работающего диодного моста в блоке питания.

2 » Максимальное обратное напряжение диодов в диодном мосте.

Максимальное обратное напряжение диодов – это та максимальная величина амплитудного напряжения, которое будет приложено к диоду при его обратном включении. Напомню, что обратное включение диода, это когда плюс источника питания подсоединяется к минусу (катоду) диода, а минус источника питания подсоединяется к плюсу диода (аноду). То есть, наоборот, плюс к минусу, а минус к плюсу. При этом подключении (обратном) диод находится в закрытом состоянии, его сопротивление бесконечно большое. Следовательно, максимальная амплитуда напряжения оседает на диоде. Максимальное обратное напряжение у нашего (к примеру взятого) диода 1N4007 равна 1000 вольтам (1кВ). Это значит, что диодный мост, собранный на таких диодах может выдерживать амплитудное переменное напряжение аж до 1000 вольт. Напряжение выше этого значения уже, как и в случае с током, увеличивает вероятность электрического пробоя диода, с последующим выходом его из строя. При подборе диода по этой характеристики также делайте некий запас (от 25% до 100%, а то и более). Хотя 1000 вольт это и так достаточно много!

3 » Максимальная рабочая частота диода.

Максимальная рабочая частота диода – это наиболее высокая частота, на которой диод (диодный выпрямительный мост) может работать не теряя свои номинальные характеристики, функционировать (переходить из закрытого состояния в открытое и обратно) с максимальный быстродействием, сохраняя свою надёжность. Наш диод серии 1N4007 имеет максимальную рабочую частоту 1 мГц. Это достаточно высокая частота. Работая в схеме обычного блока питания (запитываемого от сети с частотой 50 Гц) этих диодов более чем будет достаточно, касательно этой характеристики. И даже они нормально будут работать в схемах импульсных БП, где обычно используется частота около 10-18 кГц.

4 » Интервал рабочих температур диода.

Интервал рабочих температур диода, что будет работать в схеме диодного моста – это температурная характеристика диода. Она говорит о том, что в определённом диапазоне температур диод будет нормально работать, и его другие параметры останутся в рамках допустимого (поскольку температура полупроводника влияет на электрические характеристики, например изменением внутреннего сопротивления диода). У диода 1N4007 интервал рабочих температур лежит в пределах -65…+175°С. При очень низких температура вряд ли в быту Вы будете использовать диодный мост, а вот высокая температура легко может образоваться при прохождении большой величины тока. Причем, как известно, большинство диодов, и мостов сделаны из кремния. Кремний имеет свою критическую температуру, после которой он начинает необратимо разрушаться. Эта температура около 150-180°С. Работа диода на предельных температурах, это также не совсем хорошо. Нормальной температурой для работы полупроводников можно считать от 0 до 60 °С.

5 » Падение напряжения на диоде.

Падение напряжения на диоде – это то напряжение, которое присутствует на диоде при его прямом включении. Как я ранее говорил о обратном напряжении диода, так вот прямое включение диода, это когда плюс диода (его анод) подключен к плюсу источника питания, а минус диода (его катод) подключен к минусу источника питания. При таком подключении диод находится в открытом состоянии, через него нормально проходит ток. Но даже в открытом состоянии диод имеет своё некоторое внутреннее сопротивление, которое и вызывает определенное падение напряжения на этом диоде. К примеру на нашем диоде 1N4007 при токе в 1 ампер падение напряжения составляет около 1,1 вольта. В общем это самое падение напряжения у диодов из кремния лежит в пределах от 0,6 до 1,2 вольта. На это падение напряжения влияет и сила тока, которая проходит через этот диод. А в целом, чем меньше это самое падение напряжения на полупроводнике, тем меньшая мощность на нём оседает, тем меньше он будет грется, тем лучше (для некоторых схем очень важно, чтобы было как можно меньшее падение напряжения на диоде).

6 » Максимальный импульсный ток.

Максимальный импульсный ток диода. Этот пункт логичнее было указать вторым, но я его опустил по причине упорядочивания по важности характеристик диода. Итак, первым пунктом у нас было максимальный долговременный ток, то есть ток, величина которого постоянна во времени. Импульсный ток уже характеризует амплитудное значение силы тока. Во времени это ток может меняться, и в некоторые моменты времени быть равен нулю. Поэтому общая мощность, которая будет оседать на диоде при прохождении через него импульсного тока будет меньше, чем та, которая была бы при долговременном токе. К примеру, для диода 1N4007 при длительности импульса 3.8 мс величина тока равна 30 ампер. И тут мы видим ощутимую разницу. Если при длительном токе диод может выдерживать до 1 ампера, то при импульсном это значение увеличилось аж в 30 раз.

P.S. Это и были основные характеристики диодов, которые будут работать в диодном мосте, на которые нужно обращать внимание при выборе. Хотя если свести к еще большей простоте, то для обычных трансформаторных блоков питания важны две характеристики, это максимальный длительный ток и обратное напряжение (первый и второй пункт в моей статье). Все остальные параметры обычно у современных диодов достаточно велики и их более чем достаточно для всех диодных мостов, которые могут быть использованы для простых блоков питания.

Источник - https://electrohobby.ru/kak-diod-most-nugen-param-gnt.html

Почему перегорает предохранитель » причины сгорания плавкой вставки электрического предохранителя.

Неприятное чувство возникает у человека, когда вдруг резко перестаёт работать то или иное электрическое оборудование (пропал свет в доме, перестала функционировать группа розеток, не включается в автомобиле магнитола и тому подобное) Причин этому существует множество, одной из которых является возникновения короткого замыкания в электрической цепи. Предусмотренной мерой защиты от такого чрезмерного повышения силы тока является срабатывания плавкой вставки электрического предохранителя. Именно она представляет собой гарант электробезопасности, как вас, так и вашего электрооборудования.

А что именно происходит при сгорании плавкой вставки? Сейчас попробуем в этом разобраться. Итак, немного теории. Как известно из физики, при прохождении электрического тока по проводнику, а именно упорядоченного движения электрически заряженных частиц (электронов), происходит естественная передача части энергии атомам этого проводника. А тепло, как физическое явление, это интенсивность движения элементарных частиц вещества. То есть, чем активнее частицы вещества движутся внутри материала, тем выше будет у него температура, которая постоянно перетекает от большего значения к меньшему (стремясь уравновесится по всему объёму).

Любой электрический предохранитель представляет собой следующую конструкцию: корпус предохранителя с контактными зажимами, плавкая вставка, состоящая их диэлектрического высокотемпературного материала и нити легко плавящегося проводника (рассчитанного на определённое значение номинальной силы тока). Сам корпус служит для крепления, как его, так и на нём. К нему подводятся электрические провода, что проходят внутри через плавкую вставку. Плавкая вставка рассчитана на быстрое перегорания путём расплавления внутренний ните проводника при увеличении температуры по причине чрезмерного значения силы тока.

Проще говоря, вот почему перегорает предохранитель — где-то в устройстве случайно произошёл контакт, где его не в коем случае быть не должно. Это, естественным образом, создало резкое уменьшение сопротивления в определённое электрической цепи. А по закону Ома, при понижении сопротивления и постоянстве напряжения увеличивается сила тока.

Причины сгорания плавкой вставки кроются именно в увеличенном значении тока. Одно дело, когда это короткое замыкание вызвано единожды, к примеру — вы в розетку воткнули вилку, у которой сетевой шнур внутри имеет повреждение внешней защитной изоляции и силовые провода касаются друг друга (что не в коем случае не должно быть). Вы «всунули» вилку, в розетке «бахнуло», пропало электричество — так иногда бывает у многих. Вилку высунули (если она не приварилась к розетке), пошли к электрическому щитку, заменили сгоревшие пробки или включили автоматические выключатели, ура, свет снова есть

Другое дело, когда замыкания между проводниками произошло где-то внутри устройства и вы даже не подозреваете об этом. Естественно, при включении произойдёт обесточивание, сгорания предохранителя (или срабатывания иного варианта электрической защиты), а при повторном включении (после замены сгоревших плавких вставок) снова повторится тот же процесс. В этом случае нужно искать место короткого замыкания. Начинать следует с вводных цепей (входящие и выходящие провода), а далее уже разбирать и проверять само электрооборудование, у которого постоянно происходит сгорание электрических предохранителей. Как только причина «КЗ» будет устранена, так сразу и перестанут перегорать плавкие вставки.

P.S. Искать место короткого замыкания следует путём проверки сопротивления в соответствующей цепи. Сначала проверяем одни участок цепи, если всё нормально (нет нулевого сопротивления или близкого к нему), то проверяем следующий участок, и так, пока вы не наткнётесь на место электрического замыкания.

Источник - https://electrohobby.ru/poch-per-pred-prich-sg-pl-vs-prr.html

Почему искрят щетки в электродвигателе, к чему приводит это явление и как можно его устранить самому.

При эксплуатации различной электротехники, имеющей электрический двигатель, содержащий коллектор, иногда можно обнаружить, что при работе мотора в области контакта щёток и коллектора происходит сильное искрение. Данное явление свидетельствует о том, что электродвигатель работает с некими отклонениями от нормы. Это самое искрение означает, что в скором будущем ваш электродвигатель выйдет из строя. Не многие знают, что же делать с этим негативным эффектом, каким образом его убрать, тем самым продлив работоспособность своего электрооборудования. В этой статье мы с Вами и разберём этот вопрос, поняв изначальные причины появления искрения.

Итак, изначально скажу, что само искрение при работе коллекторных электрических машин — это нормально, только оно должно быть очень маленьким, еле заметным глазу. Ненормально, когда электродвигатель работает и с его щёток прямо сыпятся и вылетают искры — вот это плохо. Само же явление искрового образования связано с прерывистым электрическим контактом, происходящим в процессе вращения якоря, в момент механического перехода щётки с одного контакта, на коллекторе, на другой. В это время совершается разрыв цепи и ток, протекающий по катушкам якоря, заканчивает своё прохождение именно искрой, маленьким дуговым разрядом. Следовательно, чем больше будет мощность и сила тока в цепи, тем заметнее будет искры. Но кроме этого существуют и другие факторы, которые способствуют увеличению искры.

Для того, что бы в полной мере ответить на вопрос, почему же искрит щётки в электродвигателе, разберём основные причины. Во-первых, если контакты коллектора будут загрязнены, или на них со временем образовался нагар, то количество искры от этого, естественно, увеличится. Известно, что плохой контакты ведёт к увеличению сопротивления в этом месте. Значит и разрыв контакта при работе будет сопровождаться более сильной электрической дугой. Это ведёт к понижению мощности электродвигателя, к его большему нагреву, к ускорению и увеличению образования ещё большего нагара на контактах коллектора, что опять же приведёт к поломке мотора. Выход из этой ситуации будет следующий — Вы разбираете устройство, двигатель, и наждачной бумагой (нулёвкой) аккуратно зачищаете контакты, делая зачистку по направлению движения щёток.

Следует также обратить внимание и на состояние промежутков между контактами на коллекторе. Часто бывает, что они забиты графитовой пылью, которая является проводником с определённым сопротивлением. Естественно, если эти промежутки загрязнены, то Вы их также приводите в порядок (чистите при помощи заострённого инструмента). Не забывайте проверять и состояние щёток, их выработку, силу прижима, свободу вертикального хода. В случае если со щётками выявлены проблемы, обязательно их устраните. Учтите, что при замене графитовых щёток стоит брать во внимание, что они бывают разные. В этом случае старайтесь найти именно такого типа, какими были старые.

Искрить щётки, больше нормального, ещё могут и по причине образования на якоре короткозамкнутых витков. Следовательно, при работе такого электродвигателя на некоторых контактах коллектора (которые связаны с этой испорченной обмоткой) будут появляться увеличенные значения силы тока, и как следствие повышенное образование искры. В этом случае уже появляется необходимость проверки якоря на существование таких короткозамкнутых витков. Это следует делать в том случае, когда чистка коллектора и проверка щёток не дала ощутимого результата.

Проверять якорь следует в переменном электромагнитом поле. Если есть короткозамкнутые витки, то в таком поле якорь начнёт дребезжать, поскольку в нём начнут образовываться наведённые токи. Для этого можно сделать самодельный прибор из силового трансформатора, предварительно на его сердечнике сделав клинообразный вырез, в который и надо вложить якорь для проверки.

P.S. Поскольку это важно, ещё раз повторюсь — повышенное образование искры при работе электродвигателя влияет на его длительность эксплуатации. При этом быстро появляться сильный нагар на контактах коллектора, который спустя время выведет электрооборудование из строя. Лучше сразу устранить искры, чем после ещё вдобавок и заменить целый якорь.

Источник - https://electrohobby.ru/poch-iskr-chet-v-dvig-lpw.html

Почему греется электрический двигатель, к чему это ведёт, каким образом устранить данное явление.

Электродвигатель является основным элементом любого электрического устройства, которое содержит в себе функцию движения, перемещения. Естественно, что электромоторы не столь идеальны в своей надёжности, как хотелось бы. Существует ряд определённых причин и условий, при которых электрический двигатель может функционировать ненормально или же работать, но в скором будущем, с высокой долей вероятности, он выйдет из строя, поломается. В этой статье разберём такое явление — повышенный нагрев электрического двигателя, его причины появления, к чему это может привести в последствии, что с этим делать.

Итак, почему греется электрический двигатель? Прежде всего из-за увеличенного тока, протекающего по рабочим обмоткам. При создании электродвигателя, на заводе производителе, в изначальных расчётах учитываются те номинальные характеристики, которыми должен обладать электромотор. Это, прежде всего, электрическая мощность, напряжение питания, количество подключаемых фаз, тип двигателя, его место и условия эксплуатации и т.д. По формулам и таблицам производится расчёт и подбор тех материалов, что будут использоваться при сборке движка. То есть, для определённого значения мощности электрический двигатель должен содержать определённое количество витков, сечение проволоки, по которой будет протекать определённая сила тока. Именно это номинальное значение тока и влияет на допустимый нагрев электродвигателя.

Если вдруг в обмотках двигателя начнут появляться короткозамкнутые витки (это когда замыкаются изолированные проводники внутри обмотки, уменьшая длину проволоки и сопротивление), то это ведёт к повышению силы тока, а это увеличит температуру. Следует учесть, что чем больше температура на электродвигателе, тем сильней происходит износ его частей (смазки, подшипников, изоляции). Следовательно, увеличение температуры нормального двигателя способствует сокращению срока службы этого устройства. Происходит некая последовательность явлений, которая только ускоряет поломку двигателя — нагрев » износ частей » появление дефектов » повышение температуры, и далее всё повторяется пока не произойдёт окончательный выход из строя.

Если двигатель изначально нормальный и не имеет заводского брака, то его место и условия работы могут быть причинами появления нагрева. К примеру, у Вас в каком-то устройстве сгорел старый двигатель, но в запасе имеется электромотор, у которого номинальная мощность немного меньше, чем у прежнего. Вы этому не предаёте особого значения и ставите его на устройство. При работе новый электродвигатель получает механическую нагрузку, которая больше его нормы, что будет естественным образом увеличивать рабочий ток, протекающий по обмоткам. А это ведёт к разогреву. Чрезмерная нагрузка на двигатель способствует его нагреву, и неважно, это происходит из-за недостатка мощности самого движка или же повышения нагрузки из-за прочих условий (затвердевания смазки, её отсутствие в устройстве, окисления механических частей, увеличение массы тяги и т.д.)

Помимо этого имеется ещё одна важная причина, по которой может происходить нагрев электрического двигателя. Это проблемы с питающим напряжением, а именно — пониженное или повышенное напряжение питания, перекос фаз, пропадание одной из фаз. В этих случаях также электродвигателю приходится работать в ненормальных условиях, что ведёт к изменению электрических характеристик и повышению тока в обмотках. Следовательно, нужно взять тестер и проверить наличие фаз, величину напряжений и тока, их равномерность на фазах. Небольшое расхождение имеет место быть, это нормально, но вот если оно значительное, то следует искать причину и устранять неисправность.

Так что имейте в виду, если Вы заметили что температура электрического двигателя высока, а она должна не превышать 125 градусов по Цельсию, то попытайтесь определить причины этого. Посмотрите, не увеличилась ли механическая нагрузка на вал двигателя? Не затирают ли подшипники внутри движка? Не работает ли движок на сухую (без смазки)? Не произошло ли замыкание внутри обмоток? Не произошёл ли перекос фаз, пропадание одной из фаз? Соответствует ли напряжение питания норме? Той ли мощности Вы поставили электродвигатель на своё устройство, что соответствует рабочему номиналу мощности? Если есть перегрев в электродвигателе, то будет присутствовать одна из выше перечисленных причин!

P.S. Ненормальный нагрев электрического двигателя является индикатором ненормальной его работы, то есть это свидетельствует о том, что возможно в ближайшем будущем этот мотор выйдет из строя. Если Вы заметили повышение температуры на двигателе, не поленитесь, выясните причины этого, что позволит сэкономить деньги на ремонт или приобретение нового устройства.

Источник - https://electrohobby.ru/poch-nagr-el-dvig-bmr.html

Почему нагреваются диоды и диодные мосты (выпрямители тока), причины нагрева и что с этим делать

 

Как известно диоды являются полупроводниками, способны пропускать ток только в одном направлении. При прямом включении диода к источнику питания (плюс питания подключается к плюсу, аноду, диода, а минус питания к минусу, катоду, диода) этот полупроводник переходит в открытое состояние и через него может протекать ток. При этом на диоде образуется некоторое падение напряжения (где-то от 0,6 до 1,2 вольта) и с увеличением напряжения питания будет только увеличиваться ток, проходящий через полупроводник. При обратном включении диода (минус питания к плюсу диода и плюс питания к минусу диода) данный полупроводник будет находится в закрытом состоянии. Через него не будет протекать ток, а величина напряжения, которая на нем осядет, будет равна приложенному к нему напряжению.

Нагрев различных электрических элементов, в том числе и диодов, диодных мостов, напрямую связан с количеством тока, который проходит через них. Чем его больше, тем больше и нагрев. При маленьких токах нагрев настолько мал, что его даже незаметно. С увеличением тока и количеством выделяемого тепла температура постепенно увеличивается. Стоит учесть, что это тепло рассеивается через сам корпус компонента, и чем больше по объему этот компонент, тем больше и рассеивание тепла. Но уже при каком-то значительном количестве тока тепла становится настолько много, что оно уже не успевает рассеиваться. Естественно, происходит увеличение температуры компонента, в нашем случае это диод и диодный мост.

Стоит взять во внимание, что большинство нынешних полупроводников, в том числе и диодов, сделаны и кремния. А кристаллы кремния начинают безвозвратно разрушаться от температуры порядка 150-180 градусов по цельсию. Следовательно, когда нагрев диодов дойдет до этих температур они просто сгорят в результате теплового пробоя. Температуры близкие к критическим также негативно влияют на работу полупроводников, как минимум у них ухудшаются имеющиеся характеристики, а то и вовсе такие диоды могут иметь крайне малый срок службы. Максимальными температурами, при которых еще допустимо нормальное использование кремниевых полупроводников можно считать примерно до 60-80 °C.

Теперь по поводу зависимости электрической мощности, что оседает на диоде (полупроводнике) и выделяемого тепла. Выше я упомянул, что чем больше ток протекает через полупроводник, тем больше его нагрев. Это так, но еще нужно учитывать и падение напряжение, которое образовывается на компоненте. Простой пример, если взять одинаковые по своему объему два куска провода, у одного из которых будет большое сечение, но малая длина, и второй кусок провода, содержащий значительно большую длину с меньшим сечением. То есть, по массе и общему объему проводящего материала они будут одинаковы, но по внутреннему сопротивлению они будут различны (где толще сечение и меньше длина сопротивление будет меньше, чем у второго куска). И когда мы эти куски провода поставим между источником питания и какой-нибудь нагрузкой, то заметим, что через, как первый, так и второй кусок будет проходить один и тот же ток (одинаковая величина), а вот падение напряжения будет на них разное. На куске с большим сопротивлением (где большая длина и тоньше провод) будет оседать больше напряжения.

Электрическая мощность равна напряжение умножить на силу тока. И получается, что на куске провода с большим падением напряжения будет оседать большая электрическая мощность. А чем больше мощность, тем большее количество тепла будет выделяться. Проще говоря. И говоря о диодах и выпрямителях можно подытожить, что те полупроводники, на которых происходит большее падение напряжения, при их прямом включении, будут иметь большее тепловыделение, чем те, у которых оно меньше, при одном и том же токе.

Сила тока, которая протекает через диод, диодный мост выпрямитель зависит от мощности нагрузки. Чем меньше сопротивление этой нагрузки и больше ее мощность, тем и сила тока в цепи будет больше. Каждый диод, диодный мост имеет свою максимальную величину, как обратного напряжения, так и прямого тока (тока при прямом включении полупроводника). Протекание тока большей величины, чем это максимальное значение, чревато тепловым пробоем компонента. И, естественно, использовать диоды в своих схемах нужно с токовым запасом. То есть, чтобы в своем номинальном режиме диод или диодный мост работал не на пределе своих возможностей, а имел хотя бы 25% запас (как по току, так и по обратному напряжению), а то и больше.

Мощные диоды и диодные мосты при их эксплуатации на максимальных токах изначально рассчитаны на работу с радиатором, отводящими излишки тепла от полупроводников, улучшающие его рассеивание. Если их использовать на малых токах, то можно обойтись и без радиатора. Чтобы снизить имеющийся излишний нагрев диодов либо выпрямителей можно делать параллельное подключение одинаковых компонентов. То есть, при таком подключении будет увеличен как общий объем детали, что увеличивает рассеивание тепла, так и снизит падение напряжения при прямом включении компонентов.

Каковы причины чрезмерного нагрева диодов и диодных мостов? Ну если полупроводники не используются в режиме перегрузки, которая вызвана слишком большой нагрузкой, то возможно они могут нагреваться от соседних компонентов. Условием для излишнего нагрева полупроводников будет чрезмерная электрическая мощность, которая оседает на элементах. Возможно произошел частичных пробой полупроводника и его внутреннее сопротивление при прямом включении увеличилось. Естественно, на нем будет большее падение напряжения, что ведет к увеличенному тепловыделению. В этом случае полупроводник нужно проверить на имеющееся падение напряжения при прямом включении, и если оно не соответствует норме произвести замену компонента.

P.S. Старайтесь подбирать электронные компоненты для своих схем с неким запасом по их характеристикам. В случае с диодами и диодными мостами нужно иметь хотя бы 25% запас как по прямому току, так и по обратному напряжению. 25%, это как минимум, а лучше 50% или 100%. По стоимости этот запас вам обойдется не так уж и дорого, но зато вы свои схемы обезопасите от случайных тепловых и электрических пробоев, возникающих в полупроводниковых компонентах.

Источник - https://electrohobby.ru/poch-greut-diod-most-ptt.html

Как рассчитать и намотать тороидальный трансформатор не заморачиваясь на формулах, + советы и нюансы.

В этой статье постараюсь рассказать о том, как сделать своими руками силовой трансформатор с нужными характеристиками на основе использования тороидального сердечника. Для новичков и не знающих стоит сказать о достоинствах использования трансформаторов с круглой формой магнитопровода.

Дело в том, что по сравнению с сердечниками Ш-образной и П-образной формы тороидальный сердечник (круглая форма) имеет ряд значительных преимуществ. Прежде всего это максимально возможный КПД (коэффициент полезного действия), что ведет к большей экономии электроэнергии. Также при одинаковой габаритной мощности у трансформатора круглой формы будут значительно меньше размеры и масса, в сравнении с другими видами сердечников. Тороидальные сердечники при своей работе меньше шумят, либо трансформаторное жужжание может вовсе отсутствовать при качественно изготовленном как сердечнике, так и самого готового трансформатора. Также и ток холостого хода у данного типа трансформаторов минимальный. Причем, если покупать только один сердечник тора, то он вам может обойтись практически в копейки. В общем использование круглого сердечника для трансформаторов полностью оправдано и по возможности лучше использовать именно их.

Пожалуй единственным существенным недостатком тороидальных трансформаторов является то, что их весьма затруднительно и проблематично наматывать вручную. Но, к счастью это от отчасти так. Дело в том, что чем больше мощность у трансформатора, тем меньше количество витков приходится на 1 вольт. И габаритную мощность до 100 Вт действительно затруднительно наматывать самому. Поскольку и количество витков будет большим и толщина намоточного провода для первичной обмотки будет мала, из-за чего этот самый провод при намотке может легко порваться. Но вот трансформаторы мощностью где-то от 100 Вт и допустим до 500 Вт уже гораздо легче наматывать своими руками. Мощность более 500 Вт уже сложна по причине существенных размеров и массы самого трансформатора.

Чтобы не заморачиваться на сложных формулах и расчетах тороидального трансформатора можно просто воспользоваться любым онлайн калькулятором, как это сделал я. Итак, заходим в свой интернет. Допустим в поисковике гугла вбиваем такой запрос – калькулятор для расчета тороидального трансформатора.

И первые, появившиеся ссылки приведут вас к странице с таким калькулятором. Ну, а далее вам понадобится знать или узнать размеры своего сердечника, который у вас возможно уже имеется под рукой. А именно нужны внешний диаметра круглого магнитопровода, внутренний диаметр и высота. Учтите, что в калькулятор скорей всего нужно вносить эти значения в сантиметрах (хотя возможно вы найдете калькулятор с миллиметрами).

Для расчета вам в калькуляторе нужно узнать следующие важные параметры, а именно – габаритную мощность сердечника, количество витков на 1 вольт, диаметр провода для первичной и вторичной обмотки. Зная количество витков, которые приходятся на 1 вольт вы легко можете посчитать общее количество витков как для первичной обмотки, так и для вторичной. К примеру, для габаритной мощности моего трансформатора в 160 Вт на 1 вольт приходится 4 витка провода. Следовательно, чтобы узнать общее количество витков для первичной обмотки мне нужно 220 вольт умножить на 4, и я получу 880 витков. Ну, и таким же простым образом узнаем количество витков для своей вторичной обмотки.

Зная габаритную мощность своего сердечника вы также легко можете посчитать величину выходного напряжения и тока. Формула электрической мощности простая, это напряжение умноженное на силу тока. Если, к примеру, для моей мощности трансформатора в 160 Вт мне на выходе трансформатора нужно иметь напряжение 16 вольт, то для того чтобы узнать максимальный ток, который может мне обеспечить такой трансформатор с такой мощностью, мне нужно 160 Вт поделить на мое выходное напряжение 16 вольт. И я получу силу максимального тока в 10 ампер. Определившись с величиной выходного тока и напряжения в онлайн калькулятор также вбиваем эти параметры, после чего калькулятор выдаст количество витков для вторичной обмотки и диаметр провода для нее.

Ну, с расчетами разобрались и тут как видно все достаточно просто. А теперь несколько слов о том, как правильно наматывать сам тороидальный трансформатор. Допустим, вы приобрели, или у вас уже имеется голый железный сердечник круглой формы. Сразу наматывать обмотки на этот железный сердечник нельзя. Обязательно сначало нужно намотать на железо изоляционную ленту.

Обычная изолента ПВХ тут не подойдет, поскольку даже при относительно небольшой нагреве трансформатора такая изолента может потерять свои изоляционные качества. Для этих целей лучше использовать следующие виды изоляционных лент для трансформатора – это лавсановая лента, обычная киперная, черная изолента ХБ, термостойкая стеклотканевая лента, майларовая или каптоновая (также термостойкая). Некоторые еще используют ФУМ ленту (которой уплотняют резьбу на трубах), но она нравится не всем, поскольку относительно тонкая и скользкая. Ее стоит наносить на сердечник трансформатора в несколько слоев.

Сначала на сердечник наматывают первичную обмотку. Метод намотки очень прост. Для начала стоит обзавестись очень простым приспособлением, а именно челноком, который очень легко можно сделать своими руками из любого подходящего материала. На этот намоточный челнок изначально наматывают провод в нужном количестве и нужного диаметра. После этого уже путем пропускания челнока сквозь отверстие трансформаторного сердечника мы виток за витком производим намотку обмоток. Причем обмотки рекомендуется наматывать максимально вплотную виток к витку. Это позволит магнитному полю максимально взаимодействовать с витками провода, что существенно повысит КПД тороидального трансформатора. После намотки одного полного слоя мы делаем намотку изоляционной ленты, и уже поверх изоляции снова наматываем имеющейся намоточный провод обмоток. К концам выводом медного обмоточного провода желательно припаять небольшие куски более гибкого многожильного, изолированного провода примерно такого же диаметра или даже больше. Ну, вот в принципе и все, что стоит знать о расчетах и намотке тороидального трансформатора.

P.S. На первый взгляд намотка тороидального трансформатора своими руками может показаться относительно сложным делом. Но, сложного тут ничего нет. Расчеты делаются просто, для намотки трансформаторов мощностью от 100 Вт и до 500 Вт может понадобится всего несколько часов, если не отрываться от своего намоточного дела. Поскольку даже первичная обмотка у таких трансформаторов содержит не так уж и много витков. Да и провод по диаметру вполне толстый, что упрощает эту самую намотку круглых трансформаторов. А когда вы сделаете первые шаги, то дальше дело уже пойдёт быстрее и увереннее.

Источник - https://electrohobby.ru/rasch-i-nam-tor-trans-hgb.html

Как сделать постоянный ток из переменного, диодный выпрямительный мост своими руками.

Вы наверняка слышали, что бывает постоянный и переменный ток. Причём разница между ними существенная. На вход одних устройств подают именно постоянный, на вход других именно переменный, в противном случае техника работать не будет (а то и вовсе сгорит). В сети 220 вольт используется переменное напряжение (величина тока зависит от подключаемой нагрузки). Сама же электроника различных электротехнических устройств питается от пониженного постоянного напряжения, которое получают путем преобразования и выпрямления.

Как же можно получить постоянный ток своими руками? Просто, используя так называемый диодный мост выпрямитель. Для тех кто не знает, чем отличается постоянный ток от переменного поясню. У переменного тока периодически меняются полюса со временем. Известно, что в сети 220 вольт частота равна 50 герцам. То есть, плюс и минус в сети за одну секунду успевают измениться 50 раз. Такой вид тока имеет одно большое преимущество — его легко можно преобразовывать (увеличивать и уменьшать величину тока и напряжения) используя всего одно устройство (трансформатор). Но оно не подходит для питания электронных схем. А вот постоянный ток, наоборот, его сложней преобразовывать, но зато оно хорошо подходит для питания электроники.

Получить постоянный ток из переменного можно так. Нам нужно чтобы полюса не менялись, а были постоянно одними и те же. Это легко реализовать с помощью диодного моста. Выпрямительный диодный мост состоит из четырех диодов. Они спаяны в виде квадрата и имеют четыре вывода. На два из них подается переменное напряжение, а на двух других мы уже имеет постоянное (хотя оно не ровное, а скачкообразное). Для полного получения нормального постоянного тока еще нужен и фильтрующий конденсатор, задача которого сгладить скачки напряжения.

По какому принципу происходит выпрямление переменного тока? Как известно диоды хорошо пропускают электрический ток в одном направлении и не пропускают в другом. Так вот выпрямительный диодный мост спаян так, что когда на него подаётся одна полярность электрического напряжения одна пара диодов пропускают ток в нужном направлении, а другая пара диодов, наоборот, в это время не пропускают его. Когда полюса переменного напряжения меняются, и у диодов все происходит наоборот. Пары диодов начинают работать в противоположном режиме. В итоге получается, что проходя через диодный мост оба противоположных полюса на выходе имеют только лишь одни полюс.

Что касается вопроса, какие диоды нужны для диодного моста? Различные электронные устройства потребляют различную силу тока. В зависимости от того, на какой именно максимальный ток рассчитан ваш блок питания (что будет питать устройства) и будет зависеть тип диодов в выпрямительном мосте. Выпрямительные диоды различаются по обратному напряжению и току пропускания. Так вот, к примеру ваш блок питания рассчитан на максимальный выходной ток в 3 ампера. Значит внутри него должны стоять выпрямительные диоды примерно на 6 ампер (желательно чтобы был определенный запас на случай перегрузки). Ну и напряжение должно быть не меньшие того, что выдает источник постоянного питания.

P.S. Стоит учитывать, что диодные мосты, которые рассчитаны пропускать через себя токи более 3 ампер необходимо ставить на охлаждающие радиаторы. Кристаллы, что через себя проводят электрический ток, стоящие внутри диодов, разрушаются под воздействием высокой температуры. Большие токи нагревают проводник, диоды. Следовательно, чтобы избежать выхода из строя диода, выпрямительного моста, нужно радиаторное охлаждение.

Источник - https://electrohobby.ru/post-tok-diod-most-pnb.html

Суть короткого замыкания электрической цепи. Напряжение (ЭДС) и ток при возникновении КЗ.

Про электрическое короткое замыкание слышали многие, но далеко не всем известна суть этого явления. Давайте же с этим разберемся. Итак, если вникнуть в само словосочетание «короткое замыкание», то можно понять, что происходит какой-то процесс, при котором замыкается нечто по короткому, а именно самому короткому пути протекания электрического тока (электрических зарядов в проводнике). Проще говоря, есть путь, по которому течет электричество, его ток зарядов. Это различные электрические цепи, проводники электроэнергии. Чем длиннее этот путь, тем больше преград нужно преодолеть зарядам, тем больше электрическое сопротивление этого пути. А из закона ома известно, чем больше сопротивление цепи, тем меньше сила тока будет в нем (при определенном значении напряжения). Следовательно, на самом коротком пути, будет максимально возможный ток, а это путь будет коротким в случае замыкания концов самого источника питания.

В общем, у нас есть, к примеру, обычный автомобильный аккумулятор (в заряженном состоянии). Если к нему подключить лампочку, рассчитанную на напряжение аккумулятора (12 вольт), то в результате прохождения тока определенной величины через эту лампу мы получим излучение света и тепла. Лампа имеет определенное электрическое сопротивление, которое и ограничивает силу тока, идущего по этой цепи. Чтобы намеренно сделать короткое замыкание нам просто нужно взять кусок провода и подсоединить его к концам выводов аккумулятора (параллельно лампе). У этого провода сопротивление очень мало, по сравнению с лампой. Следовательно и нет особого ограничения, которое бы препятствовало движению заряженных частиц. И как только мы замкнем такую вот цепь, получим наше КЗ. По проводу потечет сразу большое ток, который может просто раскалить и расплавить этот кусок провода.

В результате такого вот короткого замыкания будет возгорание проводника (его изоляции), вплоть до пожара, если этот проводник своим воспламенением переносит огонь на легковоспламеняющиеся вещи, что находятся поблизости. Кроме этого такое вот резкое, скачкообразное течение тока может быть вредным для самого аккумулятора. Он также в это время начинает нагреваться. А как известно аккумуляторы очень сильно не любят чрезмерного нагрева. Как минимум у них значительно после этого сокращается срок службы, а как максимум — выходят из строя и даже загораются и взрываются. Если такое короткое замыкание происходит, к примеру, с литиевым аккумулятором в телефоне (у которого нет электронной защиты внутри), в течении нескольких секунд происходит сильный нагрев, далее образуется пламя и взрыв.

Есть некоторые аккумуляторы, которые изначально рассчитаны на отдачу больших токов (тяговые аккумуляторы), но и у них полное короткое замыкание может привести к большим неприятностям. Ну, а что же происходит с напряжением во время короткого замыкания? Из школьной физики должно быть известно, что чем больше сила тока, тем большее падение напряжения на этом участке цепи. Следовательно, когда к источнику электропитания не подсоединено никакой нагрузки, на нем можно увидеть максимальное значение напряжения (это и есть ЭДС источника питания, его электродвижущая сила). Как только мы нагрузили этот источник питания, тут же появляется некое падение напряжения. И чем больше будет нагрузка, тем сильнее будет падение напряжения. Так как при коротком замыкании сопротивление цепи практически равно нулю, а сила тока при этом будет максимально возможной, то и падение напряжение на источнике питания также будет максимальной (около нуля).

Это мы рассмотрели вариант полного короткого замыкания, который происходит непосредственно на выводах источника питания. Да, вот, что еще стоит добавить про это. В случае аккумулятора будет происходит большая токовая нагрузка на внутренние части и химические вещества самого аккумулятора (электролит, пластины, выводы). В случае короткого замыкания на таких источниках питания как электрогенераторы токовая нагрузка ложится на обмотки этих генераторов, что приводит к ее чрезмерному нагреву и испорченности (ну и те цепи, что работают в генераторе после этой обмотки). Короткое замыкание на выводах различных блоков питания приводит к перегреву и выходу из строя самих электрических схем источников тока и вторичной обмотки трансформатора.

Короткое замыкание может случаться в самой электрической цепи проводки, схемы. В этом случае последствия также имеют крайне негативный характер. Но при этом сила тока уже будет, как правило, чуть меньше, чем в случае замыкания на выходе источника питания. К примеру, есть схема усилителя звука. Вдруг из-за плохой изоляции самих динамиков происходит короткое замыкание на звуковом выходе этого усилителя. В итоге, скорее всего выгорят выходные транзисторы, микросхемы, стоящей в последних каскадах усиления звука. Сам источник питания в этом случае может даже не пострадать, так как до него чрезмерная токовая нагрузка может не дойти. Думаю вы суть короткого замыкания уловили.

P.S. В любом случае явление электрического короткого замыкания приводит к плачевным последствиям. Для защиты от этого как правило применять обычные плавкие предохранители, автоматические выключатели, защитные схемы и т.д. Их задача заключается в быстром разрыве электрической цепи при резком увеличении силы тока. То есть, обычный предохранитель как бы является самым слабым звеном во всех электрической цепи. Как только сила тока резко возросла плавкая вставка просто плавится и разрывает цепь. Это в большинстве случаев приводит к тому, что прочие другие цепи в схеме остаются не поврежденными.

Источник - https://electrohobby.ru/sut-kor-zamik-lln.html

Схема подключения трансформатора, как правильно подсоединить трансформатор к цепи.

Применение силовых понижающих (реже повышающих) трансформаторов имеет большое распространение. Они являются достаточно простым и недорогим решением для функции преобразования электрической энергии, а именно напряжения и тока. Для тех, кто не особо знаком с электротехникой уточню — трансформаторы представляют собой электрическую машину, состоящую из магнитопровода определенной формы, на котором содержаться намотки изолированного провода (медного чаще всего). В зависимости от количества витков на трансформаторе и его сечения зависит напряжение и ток, который преобразуется.

Самый простой вариант трансформатора содержит на себе две обмотки. Входная обмотка называется первичной, а выходная — вторичной. Изначально каждый трансформатор рассчитывается на свою мощность, напряжение, ток, частоту. Чаще всего можно встретить обычный понижающий трансформатор, у которого входная обмотка рассчитана на напряжение 220 вольт, а вторичная на то напряжение, которое используется тем или иным устройством (наиболее ходовыми являются 3, 5, 9, 12, 24 вольта). От количества витков зависит напряжение, а от диаметра провода обмотки — сила тока.

Схема подключения трансформатора достаточно проста. На вход подается питание (переменное напряжение). Если это обычный понижающий транс, рассчитанный на стандартное сетевое напряжение, то подключаем 220 вольт. Полярность тут не имеет значения. Обычно на самом электротехническом устройстве пишется, где у него, какая обмотка, на сколько вольт она рассчитана. Входные провода (или выводы, клеммы) как правило делаются хорошо изолированными, расположенные отдельно от выходных. В принципе легко понять, какие выводы соответствуют входу.

Если вам попался силовой трансформатор, у которого нет четкого указания, надписи, где у него входные клеммы, выводы, провода, а вы точно знаете, что он на 220 вольт, то можно первичную обмотку просто вызвонить тестером, мультиметром. Итак, сначала зрительно определяем, какие выводы наиболее похожи на вход. Далее начинаем измерять сопротивление обмоток. Так как первичная обмотка рассчитана на большее напряжение (220 вольт), значит она будет иметь наибольшее сопротивление относительно всех остальных. Для примера, у большинства понижающих трансформаторов размерами примерно с кулак взрослого человека сопротивление входной, первичной обмотки будет лежать в пределах 10-1000 ом. Чем больше трансформатор, тем меньше сопротивление на его входной обмотки.

Вторичная обмотка силового понижающего трансформатора в простом варианте имеет два вывода (провода, клеммы). Она наматывается проводом большего диаметра, в сравнении с первичной обмоткой. На ее выводах будет пониженное переменное напряжение (когда на вход подадим питание). Для большинства устройств нужно постоянное низковольтное напряжение, а поскольку со вторичной обмотки выходит переменное напряжение, то ее в большинстве случаев подключают к диодному, выпрямительному мосту, который и преобразует переменное напряжение в постоянное.

Для некоторых электротехнических устройств нужно несколько различных низковольтных напряжений. В этом случае ставятся силовые понижающие трансформаторы, у которых имеется одна входная обмотка (первичная), рассчитанная на 220 или 380 вольт, и несколько выходных (вторичные). Либо может быть вторичная обмотка со средней точкой. То есть, у выходной обмотки электрической машины (транса) выходит 3 провода (один провод общий для двух одинаковых обмоток, ну и по проводу, идущие от других концов этих обмоток). У таких понижающих трансформаторов относительно общего провода будет два одинаковых низковольтных напряжения, а общее напряжение будет равно сумме этих двух напряжений.

В промышленности широко используются также напряжения величиной в 380 вольт. Следовательно, те трансформаторы, что там используются могут быть рассчитаны как на входное переменное напряжение 220 вольт, так и на 380 вольт. Если на таких трансах есть надпись (входного и выходного напряжения), значит хорошо. Если же непонятно, на какое входное напряжение рассчитан трансформатор, то — если на транс, рассчитанный на 380 вольт подать 220 вольт, на выходе мы всего лишь получим меньшее напряжение, чем он изначально должен выдавать, если же наоборот, транс рассчитан на 220 вольт, а мы на него подадим 380 вольт, то он быстро начнет греться и в скором времени просто выйдет из строя.

P.S. Трансформаторы рассчитаны на работу именно с переменным током, от постоянного они будут просто греться, не выдавая на выходе никакого напряжения. Также стоит учесть, что в большинстве случаев (когда обмотки между собой не связаны, к примеру две первичные, которые подключаются последовательно) полярность подключения к выводам трансформатора не имеет значения. Главное, чтобы вы были уверены в том, что само устройство рассчитано на то напряжение, которое вы на него собираетесь подавать и получать. Ну, и не забываем — мощность имеет значение! Подбирайте именно такой трансформатор, который без перегрузки может обеспечить ваше устройство нужным напряжением и током.

Источник - https://electrohobby.ru/shem-transa-kak-podkl-lpz.html