понедельник, 14 марта 2022 г.

Как снести старый дом: этапы демонтажа

 Демонтаж дома – это трудоёмкий и многоэтапный процесс. Он может быть полным или частичным, выполняться самостоятельно собственником или при помощи специализированной организации такой как «Киевбудстрой», эта компания сможет выполнить демонтаж любого здания, от завода до частного не большого домика. Независимо от всех нюансов, процесс сноса дома охватывает несколько важных этапов. Выясните, когда пора сносить здание, какие для этого необходимы документы и как именно происходит демонтаж шаг за шагом. 

Признаки дома, который подлежит сносу

В первую очередь, стоит определиться с понятиями: демонтаж и реконструкция здания. Реконструкция подразумевает перестройку объекта строительства, который уже введён в эксплуатацию, но предусматривает сохранение несущих конструкций в обязательном порядке. Поэтому если вы намерены снести весь объект, тогда стоит вопрос именно о демонтаже.

Снос здания – это решение, которое принимает владелец на основе своих желаний и планов. Поэтому характерные признаки дома, который стоит снести, достаточно субъективные:

– ветхость в связи с физическим износом конструкций;

– аварийное состояние, например, после пожара;

– несоответствие планировки и качества ремонта личным предпочтениям хозяев;

– желание построить новый, совершенно другой дом и проч.

Какая бы ни была причина, процедура демонтажа достаточно типичная. Она начинается с подготовки необходимых документов и включает пошаговую процедуру по сносу сооружения. 



Бумажная сторона процесса демонтажа здания


Приятная новость: для сноса сооружения вам не нужно получать специальное разрешение. Согласно актуальному законодательству Украины, демонтаж здания не выносится в отдельную категорию, а является частью строительных работ. Ни до, ни во время самой процедуры вам не нужно заниматься бумажными вопросами, потому что в результате сноса дома не будет нового объекта, требующего введение в эксплуатацию. 


Теоретически некое разрешение на снос дома нужно – в виде уведомления об осуществлении подготовительных работ. Желательно его иметь, если вы собираетесь сразу же после демонтажа приступать к возведению нового здания. Но на практике в этом нет необходимости по простейшей причине: самовольный демонтаж не является правонарушением (в отличие от самовольной постройки дома). 


Однако если после сноса старого дома у вас в планах постройка нового здания или продажа земли, тогда придётся позаботиться о внесении изменений в технический паспорт и сопутствующую земельную документацию. Важно: вы обязаны предварительно получить разрешение на демонтаж, если впоследствии выполненных работ эксплуатационные свойства других сооружений будут нарушены. В любом случае при принятии решений о необходимости получения каких-либо разрешений можете смело ориентироваться на Постановления №406 Кабинета Министров Украины от 07.06.2017 года, которое содержит перечень строительных работ, не требующих документов для их осуществления.


Если вы подаёте уведомление об осуществлении подготовительных работ, к которым относится демонтаж, тогда вам необходимо направить свои документы в Центр предоставления административных услуг ЦПАУ (на украинском языке ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг). Выбирайте именно тот ЦНАП, к которому прикреплён земельный участок, на котором расположен дом. Образец заявления можно взять на сайте Государственной инспекции архитектуры и градостроительства ГИАГ (на украинском языке ДІАМ – Державна інспекція архітектури та містобудування України).

Хотя уведомление могут рассматривать в законном порядке в течение 30 дней, вам не нужно ждать ответа, чтобы приступить к сносу здания. В качестве основания для старта работ достаточно иметь ваш уникальный номер, который присваивают при подаче обращения.

Этапы выполнения сноса дома

Для того чтобы демонтировать здание, вам нужно выполнить конкретные пошаговые действия: 

– оценить текущее состояние сооружения. На этом этапе вы выясните 2 основополагающих момента: определите точную смету, сколько будет стоить демонтаж дома, а также составите список материалов и конструкций, пригодных к дальнейшему использованию (например, плиты перекрытия, кирпич, пиломатериалы и проч.);

– демонтировать коммуникации. Фактический снос дома начинается с демонтажа инженерных коммуникаций: водопровод, отопительная система, электрическая сеть и т.д. Без этого этапа все последующие действия будут крайне опасными и непредсказуемыми;

– разобрать базовые конструкции. К ним относят съём крыши, дверных блоков и оконных рам. Обычно эти процессы выполняются параллельно, но в случае с деревянными домами первым делом разбирают покрытие крыши;

– снести несущие конструкции. Разборку перекрытий и стен осуществляют и вручную, и при помощи специальной техники в зависимости от используемых материалов и технологий при постройке исходного сооружения;

– демонтировать фундамент и кирпичные элементы. Зачастую никто не доходит до стадии копки котлована и изъятия свай, потому что намного проще и дешевле завершить работы на цокольном уровне и возвести свежий фундамент поверх старого.


Заключительный этап демонтажа

На финальном этапе сноса дома вас ожидает стандартная процедура – уборка территории. Она включает в себя сбор, сортировку, вывоз мусора. Во время демонтажа здания остаются многочисленные обломки крыши, строительных конструкций и прочих элементов. Их необходимо оперативно собрать, погрузить и вывезти. 

Эти задачи можно выполнить самостоятельно или нанять специализированную организацию. Поскольку строительный мусор классифицируются по другим правилам в отличие от бытовых отходов, его утилизация происходит на специальных полигонах. Далее нужно подготовить участок к последующим работам. Например, выровнять землю на участке. В любом случае, всё зависит от ваших дальнейших планов!

Источник: «Киевбудстрой»

http://budport.com.ua

Ремонт ходової частини гусеничного екскаватора

 



Тривала та інтенсивна експлуатація спецтехніки часто стає причиною несправності ходової частини. Це може статися при роботі техніки на будівельних майданчиках та в кар'єрах із постійним переміщенням важких вантажів. Швидкість зносу залежить від типу ґрунту та відстані перегону. Нормальний рівень зносу відзначається, коли добовий пробіг техніки не перевищує 4-5 км. Якщо показник вище, окремі компоненти піддаються інтенсивному зносу. Щоб уникнути поломки, необхідно регулярно проходити технічне обслуговування та перевіряти важливі компоненти ходової частини екскаватора. 

Усі гусеничні екскаватори мають практично ідентичну ходову частину. Найчастіше піддаються зносу такі вузли:

  • гусеничний ланцюг із правильним натягом; 
  • напрямні та підвісні катки; 
  • провідні зірки та натягувачі; 
  • напрямні колеса; 
  • черевики гусеничного ланцюга. 

З представленого списку напрямні та підвісні катки найчастіше виходять з ладу, тому що вони підтримують гусеничний ланцюг і приймають від нього удари при пересуванні. 


Підтримуючі катки та натяжний ролик 

Нерідко трапляються ситуації, коли підтримуючі ролики повністю відвалюються внаслідок сильного зносу. Оскільки вони встановлені на одній ходовій, то й навантаження в них однакове. Отже, потрібна оперативна заміна. Щоб перевірити ступінь зношування деталі, необхідно звільнити її від ваги гусениці, попередньо відвівши ковші та підставивши підпори. Розбирати ходову не треба. 

Підтримуючі ролики можна не ремонтувати, якщо обертання здійснюється без стуків та люфту. Нові підтримуючі катки можуть досить важко обертатися, оскільки у них є мінімальні зазори і щільні сальники. Потрібно перевірити, щоб у ковзанці знаходилася достатня кількість мастила для коректної експлуатації. Ремонтувати ролики із заміною втулок не зовсім вигідно. Справа в тому, що зношування відбувається не тільки внутрішньої, але і зовнішньої частини катка, яка менша за вимірами в порівнянні з новими деталями. Каток кріпиться двома або чотирма болтами – в залежності від моделі гусеничного екскаватора. 

Знос впливає на роботу натяжних роликів. Під час роботи вони повинні обертатися без сторонніх звуків та люфту. Гумовий сальник-ущільнювач повинен щільно прилягати до деталей. Якщо вони сильно зношені, то мастило починає виходити назовні, всередину потрапляють волога та абразив. Таким чином, процес зносу прискорюється. Для того, щоб витягти «лінивця» з ходового візка, необхідно роз'єднати гусеничний ланцюг. Виконується це за допомогою вибивання сполучного пальця зі з'єднань ланок. З'єднання потрібно підвести до натяжного ролика, витягти старий вузол і встановити новий. 


Гусеничний ланцюг та провідні зірки гідромотора 

При інтенсивному використанні гусеничного екскаватора на кар'єрних роботах відбувається швидке зношування ланцюгів і зірочок. Вони потребують заміни або відновлювального ремонту. Башмак прикручується до гусеничного ланцюга чотирма болтами за допомогою ключа на 26. Зусилля затягування цього виду з'єднань значно перевищує звичайне, тому слід використовувати редукторні ключі з посиленими головками. Посилення виконується за рахунок застосування легованої сталі завтовшки до 5 мм. У процесі ремонту необхідно відкрутити та назад закрутити близько 400 болтів з гайками. 


Натягувач 

Натяжний пристрій також часто піддається зносу. Проводити  слід тоді, коли мастило починає просочуватися через манжети. Гусеничний ланцюг неможливо натягнути внаслідок коксування мастильних матеріалів. Перед початком ремонту необхідно скинути тиск у поршні натягувача за допомогою ослаблення кріплення золотника. Для ремонту слід використовувати інструменти та деталі, що рекомендуються виробниками екскаваторної техніки.

Поточний ремонт та капітальний ремонт екскаватора буде виконано якісно та вчасно. За детальною інформацією звертайтесь до офіційного дилера корейських екскаваторів – Альфатех.



Джерело: Центр спеціалізованої техніки Альфатех 

http://budport.com.ua


вторник, 22 февраля 2022 г.

Нестандартные тиски для верстака

 Нестандартные тиски для верстака



Приветствую всех любителей самоделок. Продолжая тему верстаков, предлагаю вашему вниманию вариант изготовления нестандартных тисков для верстака. Почему нестандартны, потому, что они не похожи на обычные тиски. Автор изготовил их из, можно сказать, металлолома, который собрал в своей мастерской. Конструкция получилась прочной, при этом она не занимает много места, а при необходимости её можно снять с верстака, чтобы она не мешала. То есть, получились съёмные тиски. Не буду говорить, что конструкция совсем легкая в изготовлении, так как необходим сварочник и токарный станок, хотя без последнего можно и обойтись. Возможно, эта идея натолкнет кого-то из вас на что-то новое и интересное, и в скором времени вы поделитесь новой идейкой на этом сайте. В общем если вам интересно, читайте статью, обязательно посмотрите видео под ней, и если понравилось, берите идею на заметку.

Материалы:


* резьбовая шпилька диаметром ¾ дюйма и две гайки под неё,
* швеллер 8-ка,
* листовой металл толщиной примерно 3-4 мм,
* листовая сталь толщиной в 1 дюйм (небольшой брусок),
* металлический пруток диаметром 15-20 мм,
* болтики и гаечки,
* шайбочки,
* отрезок деревяшки и длинный винт (для ручки),
* старая звездочка (автор использует деталь от какого-то станка).

Инструменты и оборудование:


* сварочный аппарат,
* токарный станок,
* болгарка,
* тиски,
* дрель или шуруповёрт,
* отрезной станок (необязательно, можно использовать болгарку),
* инструмент для разметки (угольник, рулетка, керно и маркер).

Шаг 1.


В начале, автор берет шпильку и две гайки. Гайки накручивает на шпильку и зажимает всё в тисках, сваривает. После зачищает сварные швы.




Шаг 2.


Далее автору потребовалась листовая сталь толщиной в один дюйм. К грани заготовки автор приварил уже удлинённую гайку. Затем с помощью угольника на плоскость детали нанес разметку и обрезал по ней всё лишнее. В итоге получилась вот такая деталь. Гаику автор так же срезал до середины и обработал срезы болгаркой.












Шаг 3.


Из оставшегося куска толстой стали автор вырезал прямоугольную заготовку длиной 7 см. В её грани, посередине, просверлил отверстие по диаметру шпильки.




Затем заготовку нанизал на шпильку, приложил к ней ранее изготовленную деталь и поставил метку.
По метке автор обрезал брусок. Далее автор будет использовать только одну часть, её он примерял к ранее изготовленной детали.






Шаг 4.


Далее автор вырезал из листового металла толщиной примерно 3-4 мм три заготовки размером 7х5 см (длина ширина). Между двумя из них разместил деталь из бруска, получившийся бутерброд зажал в тисках и сварил все детали.






После, то, что получилось, установил на третью пластину перпендикулярно. По обе стороны от установленной детали поставил метки и по ним в пластине просверлил отверстия. Далее эту пластину приварил к детали в таком положении, в котором ранее примерял.






После автор выполнил ещё одну примерочку. Убрал деталь с резьбой (была изготовлена самой первой, далее буду называть её курок, так будет проще). Между пластин поместил отрезок шпильки и установил курок обратно. На одной из пластин поставил метку и по ней просверлил отверстие и в платинах и в курке. Затем курок раскалил газовой горелкой и окунул в масло. После соединил детали шплинтом, который изготовил из сломанного свёрлышка. Один узел тисков готов.








Шаг 5.


На этом этапе автор проточил один конец шпильки.


Шаг 6.


На этом этапе автор собрал все изготовленные детали и отрезок кругляка. Его автор проточил до диаметра равного диаметру отверстий в швеллере. Затем выточил две канавки, одну широкую, резцом, затем приложил к заготовке деталь из швеллера, поставил метку и по ней вырезал узкую канавку ножовкой по металлу.








В итоге получилась вот такая деталь, которую автор примерял к готовому узлу. Поставил необходимую метку и по ней просверлил отверстие равное по диаметру сточенного хвостовика на шпильке. Как вы уже наверное догадались, это были детали прижимной, подвижной части тисков.





Шаг 7.


Автор доработал деталь из швеллера. На полку нанес метки отступив от края 5 см и сверлом с насадкой-коронкой по металлу просверлил в полках отверстия. Дополнительно срезал края полок под углом 45 градусов. Все срезы зачистил. Затем автор собрал все детали прижимной части так, как показано на фото.













Шаг 8.


Теперь необходимо доработать и собрать механизм вращения. Для этого автору дополнительно потребовалась звездочка. Из неё он выточил фланец. После подготовил все детали. Фланец закрепил на шпильке и затянул болтиком. Из черенка была выточена ручка, в неё автор продел длинный вит и затем закрепил на фланце в отверстии. Механизм вращения готов.








Шаг 9.


На этом этапе автор вырезал в верстаке паз и просверлил отверстия для крепления механизма вращения. Паз необходим для перемещения прижима. Определившись с длиной, автор нанес на верстак разметку. По краям просверлил отверстия и болгаркой вырезал лишнее. Края паза обработал болгаркой.




Далее установил в паз прижим и закрепил болтами механизм вращения. Работа тисков проста, вращая шпильку прижим будет зажимать заготовку, чтобы вернуть его в исходное положение, достаточно взвести курок и потянуть шпильку на себя.







Шаг 10.


На заключительном этапе автор изготовил упор. Для этого он использовал всё тот же швеллер 8-ку. Отрезал заготовку длиной 14 см. Дополнительно из диска автор вырезал вот такую деталь.




Затем приварил её к полке швеллера. Упор готов. Его автор приложил к верстаку в крайней точке паза. На столешницу нанес разметку и просверлил два отверстия. В каждом нарезал резьбу. Закрепил упор болтами. Упор можно зажимать под различными углами.






Шаг 11.


Финишный этап, на котором автор демонстрирует тиски в деле. С их помощью можно зажим пластины и различные детали как по плоскости, так и на ребро, а так же под разными углами.







Источник - https://usamodelkina.ru