Что значит современное заземление?

О том, что для стабильной работы любого электрооборудования и безопасности человека необходимо наличие надежного заземления, уже давно всем ясно. Но не все знают как это сделать и порой прибегают к “дедовским” способам.

Между тем, время идёт вперед и некогда популярные способы заземления сменяются новыми, более современными. Так, например, стальные уголки, использующиеся в качестве заземления в основном на дачах, уже давно потеряли свою популярность и ушли в прошлое. Обычные трубы или арматура из черной стали, несмотря на свою доступность, все меньше притягивает внимание владельцев дач, частных домов и коттеджей. Их выбор все чаще падает в пользу материалов, произведенного промышленным способом с единственной целью —  стать эффективным и долговечным заземлением.

Действительно, в  наше время уже не нужно заниматься раскопками траншей и треугольников; брать в аренду или покупать сварочный аппарат специально для установки заземления в загородном доме. Уже давно существуют готовые комплекты, которые содержат в себе все необходимые комплектующие и не требуют ни сварных работ, ни “археологических” раскопок на участке.

Например, популярный среди владельцев частных домов и дачников комплект Заземление в частном доме ZANDZ ZZ-6, который представляет из себя готовый набор комплектующих для организации рабочего / защитного заземления:

4 штыря из омедненной стали,

1 нагель для монтажа кувалдой,

1 зажим для подключения заземляющего проводника.

Установка заземления

Для монтажа требуется только ручная кувалда. Не требуется нанимать бригаду или звать помощников — весь процесс установки занимает по времени не больше часа с учётом небольших перерывов в погружении штырей. Монтаж производится таким образом:

готовится небольшая яма глубиной 0,5 метров и диаметром 0,2 метра;

в яму вертикально устанавливается первый штырь со вставленным в отверстие нагелем;

с помощью кувалды наносятся удары по нагелю, тем самым загоняя штырь в землю;

из погружённого в грунт штыря вынимается нагель, а в отверстие вставляется второй штырь;

в отверстие во втором штыре снова вставляет нагель;

с помощью кувалды в землю загоняется второй штырь. Таким образом погружаются все 4 штыря. При монтаже место соединения двух штырей надёжно запрессовывается благодаря уплотняющим втулкам, которые входят в комплект поставки;

последний штырь необходимо оставить на уровне 20 см над землей. К нему с помощью болтового зажима подключается заземляющий проводник, которым нужно запастись заранее. Проводник подводится к щиту на главную шину заземления.

На этом монтажные работы окончены, заземление готово.

Фотографии взяты и видеоролика «Монтаж заземлителя ZANDZ кувалдой Ссылка

Источник - https://electrohobby.ru/chto-znach-sovr-zazeml-khw.html

Чем опасны реле (электромагнитные), работающие в электронных схемах, и для чего ставят диод параллельно катушке.

Как вы думаете, может ли кратковременный импульс напряжения, допустим, в 500 вольт вывести из строя микросхему, транзистор, диод или любой другой полупроводник, рассчитанный на работу с низким напряжением? А может ли обычное низковольтное реле генерировать подобные импульсы высокого напряжения? На оба вопроса ответ ДА. И в этой статье давайте с вами разберемся как именно это может происходить и какими способами можно от этого защититься.

Итак, возьмем самое обычное низковольтное реле, рассчитанное на напряжение питания 12 вольт.

Как мы знаем любое электромагнитное реле содержит в себе медную катушку, на выводы которой и подается рабочее напряжение. Поскольку мы рассматриваем проблему отрицательного влияния реле на электронные схемы, в которых они работают, то и тип тока у нас будет постоянный. Для новичков стоит рассказать, какие процессы происходят на катушке, при подаче на нее питающего напряжения. Итак, для примера мы берем катушку, рассчитанную на 5 вольт постоянного тока. Подаем на нее питание (эти самые 5 вольт). И при прохождении тока через обмотку этой катушки вокруг нее постепенно начинает образовываться электромагнитное поле. В этом поле накапливается некоторое количество энергии. Чем сильнее будет это электромагнитное поле, тем больше энергии будет оно содержать.

При этом стоит учитывать (новичку), что сразу после подачи напряжения на катушку ток в ней не будет равен номинальному, рабочему (зависящее от активного сопротивления катушки). В начальный момент после подачи питания катушка будет пытаться усиленно сопротивляться прохождению тока по ней, и ее сопротивление будет иметь реактивный характер (будет больше активного). Для наглядности посмотрите на графики, что имеются на рисунке ниже.

В начале при подачи напряжения на катушку ток на катушке равен 0 и постепенно начинает увеличиваться, доходя до величины, что ограничена активным сопротивлением катушки. В то же время напряжение в начальный момент на концах катушки будет максимальным, и постепенно оно будет уменьшаться. В это время, пока ток нарастает, происходит накопление энергии в электромагнитном поле катушки.

Но вот то, что происходит после отключения питания от катушки как раз и представляет опасность для электронных схем. Дело в том, что на втором графике хорошо видно, как меняется величина напряжения на концах катушки, когда мы резко обрывает ток питания (момент отключения питания показан вертикальной пунктирной линией). Дело в том, что ранее накопленная энергия в магнитном поле стремится высвободится, и в силу процесса, называемого возникновение ЭДС самоиндукции на концах катушки возникает резкое увеличение напряжения. Это короткий по времени импульс (доли секунды) имеет величину напряжения в десятки, а то и в сотни раз больше, чем напряжение питания этой катушки. К тому же, это напряжение уже будет иметь противоположную полярность (плюс и минус поменяются местами). Величина тока в этот момент времени будет постепенно уменьшаться.

Чтобы наглядно оценить на сколько сильно может увеличиваться напряжение на концах катушки реле после снятия с нее напряжения питания можно собрать очень простую схему, что представлена ниже на рисунке.

В данной схеме мы будем с помощью кнопки B1 периодически подавать и снимать напряжение с катушки реле. Поскольку я ранее уже сказал, что ЭДС самоиндукции имеет противоположную полярность, то диод VD1 через себя будет пропускать именно напряжение всплеска, который нам нужно будет оценить с помощью вольтметра V. Для сглаживания импульсов, что будут получаться при периодическом нажатии кнопки и чтобы получить более точные значение всплеска напряжения в схеме имеется конденсатор C1. Величина емкости данного конденсатора наиболее оптимальна и подобрана опытным путем. Данной схемой можно проверять любые катушки (не только катушки реле) на величину ЭДС самоиндукции.

К примеру, я взял обычное электромагнитное реле, рассчитанное на постоянный ток и величину напряжения питания 12 вольт. Далее я его подключил к данной схеме проверки величины ЭДС самоиндукции. На схему подал питание 12 вольт и периодически начал нажимать на кнопку B1 (с частотой примерно 5 Гц). В результате вольтметр мне показал величину напряжения, доходящую аж до 180 вольт. Причем стоит учесть, что это не максимальное значение, поскольку часть электрической энергии расходуется на заряд конденсатора и частично успевает разряжаться через вольтметр. Думаю многие со мной согласятся, что и напряжения в 180 вольт, да еще и противоположной полярности, вполне может хватить, чтобы пробить маломощный электронный компонент. Следовательно, при отключении питания от реле без дополнительных защит мы получаем большую вероятность выхода из строя электронных устройств, схем и т.д.

И теперь о том, как обычно защищаются от таких высоковольтных всплесков напряжения, возникающие по причине явления ЭДС самоиндукции катушек. А самой простой и эффективной защитой является установка дополнительного диода, который ставится параллельно выводам катушки реле. Рисунок ниже.

Поскольку диод может пропускать постоянный ток только в одном направлении, то при нормальной полярности работы в схеме диод себя никак не проявляет. Он заперт и через него ток не течет (во время работы катушки реле). Но вот когда питание с катушки реле снимается, и образуется ЭДС самоиндукции обратной полярности, то тут то диод и начинает работать. Он эту противоположную полярность просто пропускает через себя, полностью гася возникший высоковольтный импульс. В итоге напряжение ЭДС самоиндукции не превышает величины в 0,6 вольта (величина падения напряжения в открытом состоянии диода). Так что в свои схемы, где есть реле, не забывайте дополнительно впаивать защитный диод параллельно выводам катушки реле.

Источник - https://electrohobby.ru/chem-opasni-rele-bvp.html

Как сделать простую защиту от переполюсовки – неправильного, перепутанного подключения плюса и минуса источника питания

Бывают случаи, когда приходится подключать источник питания постоянного тока к тому или иному электронному устройству не через разъемы, а напрямую проводами. Если разъем питания изначально имеет строго определенную полярность, которую можно изменить только лишь перепаиванием проводов. То в случае подключения питания к нагрузке проводами с крокодилами или всевозможными зажимами легко можно случайно перепутать полярность подключения. И вместо минуса на схему подать плюс, а вместо плюса минус. Естественно, в большинстве случаев электронное устройство после такого неправильного подключения скорей всего выйдет из строя (если в нем изначально отсутствует защита).

Чтобы обезопасить свои электронные схемы, устройства, приборы от переполюсовки (перепутанной полярности питания) можно собрать простую схему защиты, которая представлена ниже на рисунке.

Схема защиты содержит всего один полевой МОП транзистор. Данный вариант схемы может работать с напряжением от 5 до 20 вольт. Данное ограничение по напряжению связано с особенностями характеристик полевых МОП транзисторов с изолированным затвором. А именно, как известно, подобные полевики имеют среднее пороговое напряжение своего открытия именно величину 4 вольта (напряжение, что прикладывается между затвором и истоком). Если напряжение меньше 4 вольт, то полевик будет закрыт. Если больше 4 вольт, полевик уже вполне способен через свой канал исток-сток проводить электрический ток. Следовательно, чтобы изначально при правильной полярности транзистор четко нам на своем выходе выдавал напряжение, минимальным рабочим напряжением мы будем считать 5 вольт.

Верхним пределом по напряжению для данной схемы можно считать величину 20 вольт. Поскольку именно такое напряжение считается пределом безопасного напряжения, прикладываемое к управляющим выводам транзистора. Если напряжение между затвором и истоком будет более 20 вольт, то уже появляется большая вероятность пробоя полевого транзистора и выхода его из строя. В таких случаях можно дополнить имеющуюся схему и увеличить предел максимального безопасного напряжения управления. Рисунок доработанной схемы представлен ниже.

Тут мы просто принудительно ограничиваем величину управляющего напряжения полевого транзистора обычным параметрическим стабилизатором, собранного на стабилитроне и резисторе. То есть, допустим мы стабилитрон в схеме поставим на 12 вольт. При этом, как мы знаем, при работе напряжение на стабилитроне не поднимется выше напряжения стабилизации. Все лишнее напряжение будет уже оседать на резисторе R1. Следовательно, если мы даже и превысим порог в 20 вольт, то с 12 вольтовым стабилитроном на управляющих выводах полевика всегда будет 12 вольт.

Ну, и теперь о том, как и почему полевой МОП транзистор позволяет нам сделать простую защиту от переполюсовки. Изначально (если на них не подается управляющее напряжение) такие полевые транзисторы закрыты. Через канал сток-исток ток не протекает, даже если на вход подается напряжение и на выходе есть нагрузка. Чтобы полевик открылся мы между его затвором и истоком должны приложить напряжение, величиной более 4 вольт. Как это условие выполнено, то на канале исток-сток резко уменьшается сопротивление. Причем у подобных полевых транзисторв оно может быть весьма маленьким. Допустим у транзистора IRFZ44 сопротивление открытого канала исток-сток равно 0,028 Ома. Следовательно, это нам позволяет пропускать относительно большие токи без особого нагрева детали. Максимальный ток этого полевика равен до 50 ампер. Максимальное рабочее напряжение может быть до 60 вольт постоянного тока (при условии использовании схемы со стабилитроном).

В схеме мы используем N-канальный транзистор. И это значит, что для открытия полевика мы должны на затвор подавать плюс, а на исток минус. Только при такой полярности транзистор сможет нормально открыться. Если же на N-канальный полевик подать напряжение противоположной полярности, то транзистор просто не откроется. Следовательно, через рабочий канал исток-сток ток не пройдет и нагрузка не включится. Как я чуть ранее упомянул, использование именно полевого МОП транзистора (имеющего очень маленькое сопротивление в открытом состоянии) позволяет практически без потерь осуществлять защиту от переполюсовки. И даже при больших токах, допустим при 10 амперах, данный транзистор не будет особо нагреваться, а это значит, что у схемы защиты высокий КПД.

В предлагаемой схеме защиты от неправильной, ошибочной полярности подключаемого источника питания использовать можно практически любой полевой МОП транзистор с изолированным затвором. Разве что при выборе обращайте внимание на максимальный ток и на минимальное сопротивление открытого канала исток-сток (должно быть как можно меньше). Транзистор IRFZ44 отлично подходит для наших задач, да и стоит он практически копейки.

Эту схему логично устанавливать в саму нагрузку, которую нужно защищать от случайной переполюсовки. Поскольку в противном случае, когда схему вы решите поставить со стороны источника питания, это устройство защиты вам будет бесполезно. Ведь, когда вы перепутаете плюс и минус, и это будет уже после схемы защиты, то потенциально защищаемая схема нагрузки окажется все равно под напряжением противоположной полярности. Следовательно, нагрузка все равно выйдет из строя. Так что будьте с этим повнимательней.

Некоторые начинающие могут подумать, что теоретически выводы исток и сток можно поменять местами (тем самым мы напряжение источника питания будем подавать на выход схемы, а его снимать для нагрузки со входа схемы). Да, полевой транзистор при этом также будет отрываться и проводить через себя ток. Но защитную функцию он потеряет. То есть, ток будет через него проходить при правильной полярности, через сам открытый канал исток-сток. Но ток будет проходить и при неправильной полярности. И это будет происходить через паразитный диод, который имеют все подобные полевые транзисторы. На схеме он нарисован внутри самого полевика. Так, что схема защиты от переполюсовки полностью работоспособна только лишь в том варианте, которые нарисован выше.

Другим моментов, о котором могут возразить новички, будет то, что для защиты от переполюсовки можно использовать всего один обычный диод. Да, это так. Но стоит учесть, что в любом случае при прямом подключении диода мы на нем будем иметь падение напряжения не менее 0,6 вольт. Следовательно, чем больше тока нагрузка будет потреблять, работая при малом напряжении, тем большие потери мы будем иметь. Большая часть электрической энергии будет тратится на нагрев диода. Полевой же транзистор имеет очень маленькое сопротивление открытого канала исток-сток. И тут потери будут минимальными. Так что я бы все же вам советовал использовать схему именно на полевике, для защиты своих электронных устройств от случайной переполюсовки.

Источник - https://electrohobby.ru/zash-ot-perepolus-na-polev-vnz.html

Как ускорить срабатывание реле за счет использование RC цепочки. Простой способ форсирования включения коммутационных магнитных устройств.

Во многих схемах до сих пор еще целесообразно использовать обычные электромагнитные реле. Но в отличии от электронных устройств коммутации (транзисторы, тиристоры и т.д.) у реле относительно небольшое быстродействие. В среднем скорость срабатывания обычного маломощного реле лежит в пределах около 0,1-0,2 секунды. Для некоторых схем скорость срабатывания реле имеет важное значение.

Существует множество способов в некоторой степени ускорить включение реле, и одним из таких является использование RC цепочки. Такая схема представлена ниже.

Для новичков пожалуй стоит пояснить, в нескольких словах, как именно работает данное форсирование включения реле.

Скорость включения реле зависит от многих факторов – это габариты и масса реле, количество переключающих групп контактов, класс реле, его качество и технологическое исполнение. Также на скорость еще влияют и электрические параметры – это величина напряжения и сила тока. Изначально реле рассчитано на свое определенное рабочее напряжение, при котором через его катушку будет протекать определенная сила тока. У маломощных электромагнитных реле номинальная величина рабочего тока будет примерно в диапазоне от 50 до 80 мА.

Причем стоит учитывать, что чем больше индуктивность катушки реле, тем медленнее реле будет срабатывать. И тут не лишним будет вспомнить курсы физики, из которых известно, что после подачи напряжения на катушку номинальный ток в ней будет протекать не сразу. В начальным момент ток равен нулю, и постепенно он увеличивается. В то время как напряжение, наоборот, от максимального своего значения снижается до номинального, рабочего.

Следовательно, получить очень быстрое срабатывание реле нам мешает как механическая инерционность этого устройства, так и электрофизические свойства самой катушки реле. Но если мы увеличим напряжение, подаваемое на катушку, то и скорость нарастания тока в ней увеличится, также как и сам рабочий ток. Длительная работа катушки реле при увеличенном токе (больше номинального значения) может привести к перегреву реле, что в перспективе может вывести его из строя. Не говоря уже о большей потребляемой мощности.

Чтобы получить ускоренное включение реле и при этом оставить величину рабочего тока в нормальном, номинальном значении можно воспользоваться свойствами конденсатора.

Конденсатор, в сравнении с катушкой, ведет себя противоположным образом. Будучи изначально в разряженном состоянии при подаче на него напряжения в начальный момент будет протекать максимальный ток, а напряжение будет равно нулю. В процессе своего заряда ток в цепи конденсатора будет уменьшаться (доходя до нуля), а напряжение увеличиваться (дойдя до величины источника питания).

Сама же схема ускоренного срабатывания реле, представленная в начале, будет работать следующим образом. Изначально мы должны использовать реле, у которого рабочее напряжение будет меньше того, которое мы будем подавать на нашу схему. К примеру, возьмем реле на 5 вольт. Питать схему будем от большего напряжения – 12 вольт. При подачи напряжения на эту схему конденсатор, кратковременно (менее секунды), обеспечит нам более быстрое нарастание тока в цепи. Это ускорит срабатывание реле примерно в два раза.

Поскольку конденсатор после своего заряда ток больше через себя пропускать не будет, то для работы катушки реле нам понадобится еще резистор, подключенный параллельно конденсатору. Этот резистор будет выполнять две функции. Первое, это ограничение тока для катушки реле. На катушке будет напряжение 5 вольт, а все излишнее напряжение от 12 (а именно 7 вольт) будет на этом резисторе. В итоге конденсатор нам обеспечит быстрое срабатывание устройства, а резистор обеспечит номинальное значение рабочего тока.

Вторая функция резистора заключается в разряде конденсатора после отключения реле от питания. Если конденсатор будет оставаться заряженным при повтором включении схемы, то эффекта ускоренного срабатывания уже не будет. А так, резистор его разряжает для нового включения.

Емкость конденсатора для обычных маломощных реле подбирается где-то в пределах сотни-тысячи микрофарад (около 100-4700 мкф). Чем больше емкость, тем быстрее будет эффект форсирования срабатывания реле. Резистор можно легко подобрать воспользовавшись простыми расчетами (по закону Ома). К примеру, мы знаем, что наше реле потребляет 70 мА (0,07 А). Напряжение на резисторе у нас будет 7 вольт. Значит, чтобы найти величину сопротивления (в омах) мы напряжение (в вольтах) разделим на силу тока (в амперах). То есть, 7/0,07=100 Ом. И сразу же можно посчитать мощность, выделяемую на этом резисторе. Для этого мы ток умножаем на напряжение. То есть, 7*0,07=0,49 Вт. Значить берем резистор по мощности от 0,5 до 2 ватт (в зависимости от степени его нагрева). Вот и все!

Учтите, что данная схема ускорения срабатывания реле рассчитана только на работу с постоянным током!

В схеме можно использовать оксидные конденсаторы электролиты, при этом должна соблюдаться правильная полярность подключения (плюс конденсатора к плюсу питания, а минус конденсатора к минусу питания схемы).

Конечно, недостатком этой схемы будет лишняя потеря мощности на резисторе, что не совсем экономно. Но когда стоит вопрос, что важнее – быстродействие или экономность, то тут уж выбирайте сами.

Источник - https://electrohobby.ru/kak-uskor-rele-rpp.html

Как подключить 2 стационарных, домашних телефона между собой для создания двухсторонней связи, схема и ее работа

Несмотря на то, что в наше время повсеместно используются мобильные телефоны, тем не менее в некоторых случаях целесообразно применять старую, добрую проводную телефонию. К примеру, это может быть внутренняя связь между этажами, или связь двух абонентов на относительно небольшом расстоянии между домами (в частном секторе).

Чтобы организовать такую проводную, двухстороннюю телефонную связь можно воспользоваться двумя обычными стационарными телефонами (схема рассчитана на работу с аппаратами, имеющих дисковый номеронабиратель), соединив их параллельно и добавив источник питания. Расстояние такой связи может достигать примерно сотни метров — единицы километров. Стоит учесть, что дальность и качество этой связи будет зависеть от таких факторов как длина и диаметр связующего провода, величина питающего напряжения, тип конкретного телефонного аппарата. Схема такой проводной, телефонной связи приведена ниже.

Чтобы новичку понять, как работает вышеприведенная схема, для начала стоит посмотреть на упрощенную схему проводной телефонной связи.

Чтобы была нормальная связь между двумя телефонными аппаратами, естественно, должно быть электрическое питание этой линии (как правило используется постоянный ток). На рисунке мы видим параллельное подключение, как самих телефонов, так и их общего питания. При положенной трубки в режиме ожидания звонка в стандартной проводной телефонной линии присутствует напряжение порядка 60 вольт. Во время вызова, звонка, напряжение увеличивается где-то до 120 вольт. А уже при снятой трубке, в режиме разговора, напряжение опускается примерно до 12 вольт (хотя это напряжение может иметь и другое значение, в зависимости от конкретной АТС). При этом внутреннее сопротивление линии примерно будет равно 1 килоому.

Чтобы было лучшее понимание работы самого телефонного аппарата, то пожалуй лучше посмотреть на простой его вариант (аппарат с круглым номеронабирателем), представленный на рисунке ниже.

Изначально переключатель К3 замыкает линию на звонке, через конденсатор. При вызове переменное напряжение способствует тому, что электромеханический звонок Z1 начинает работать. Когда мы снимаем трубку, то переключатель К3 уже соединяет линию с последовательно соединенным головным телефоном и микрофоном. Можно общаться! Контакты К1 и К2 относятся к номеронабирателю. При их переключении подается сигнал на АТС, который делает соединение с конкретным абонентом. Но в нашей двухсторонней связи контакты номеронабирателя не задействованы.

Ну, и теперь про то, как именно работает наша схема двухсторонней телефонной, проводной связи. Как видно с телефонных аппаратов выходит по два провода, хотя сама линия связи содержит уже три провода. Чтобы была возможность посылать сигнал вызова на телефоны дополнительно для каждого аппарата добавлен перекидной переключатель. Когда мы нажимаем этот переключатель на одном телефоне, то начинает звонить второй телефон, у того абонента, которого бы вызываем.

Теперь о источнике питания этой схемы. Для питания мы должны собрать простой трансформаторный блок питания. Входная обмотка трансформатора рассчитана сетевое напряжение (230 вольт), а выходная может иметь напряжение в пределах 36-50 вольт. Поскольку данная схема потребляет всего около 50 миллиампер, то мощности трансформатора в 3-5 ватт вполне будет достаточно.

Причем, если расстояние между абонентами небольшое (примерно до 100 метров), то и напряжение вторичной обмотки можно взять 36 вольт. Если же расстояние допустим 500 метров (до 1000 м), то уже лучше, чтобы напряжение вторичной обмотки было 50 вольт.

Переменное напряжение вторичной обмотки используется для звонка (вызова абонента). Оно через токоограничительный резистор на 1 килоом подключается параллельно линии связи (через переключатели). Для передачи звукового сигнала источник питания уже должен иметь постоянный ток. И для этого выводы вторичной обмотки соединяются с выпрямительными диодами VD1, VD2 и сглаживающим конденсатором C1.

Блок питания вашей двух абонентной телефонной линии можно расположить у любого из абонентов. Номинал резистора R1 можно немного изменить в большую или меньшую сторону, что позволит настроить более лучший режим работы этой телефонной линии.

Источник - https://electrohobby.ru/soed-dvuh-telefonov-ghn.html

Схема ручного управления открытием и закрытием распашных или раздвижных ворот на электромагнитных пускателях (контакторах)

 На заводе, где я когда-то работал, стояли распашные ворота для запуска и выпуска грузовых машин. Эти ворота открывались и закрывались двумя асинхронными электродвигателями. Управление было ручным. Кнопки открытия, закрытия и стопа располагались внутри задания КПП (ими управлял охранник и контролер). Когда ворота нужно было открыть, охранник нажимал кнопку открытия ворот, ворота начинали открываться. После достижения своего крайнего положения (полностью распахнутые ворота) схема автоматически выключалась. То же самое происходило и при закрытии этих ворот. Причем, эти ворота можно было принудительно остановить кнопкой стоп в нужном положении их открытия или закрытия. Схема управления этими воротами представлена ниже.

Для тех, кто не совсем понимает приведенную схему давайте с ней разберемся более подробней. Итак, сам механизм этих ворот (нарисованы распашные ворота) следующий.

На рисунке можно увидеть наполовину отрытые ворота. Каждая из ворот соединяется с электродвигателем поворотным механизмом. Чтобы электродвигатели автоматически выключались после того, как ворота достигнут своего полного закрытия или открытия имеются конечники (конечные переключатели). В данном случае эти конечники располагаются возле каждого из электродвигателей на поворотном механизме. Хотя возможно в вашем случае эти конечные переключатели будут находится на самих воротах.

Смысл этих конечников следующий – когда ворота доходят до своего полного открытия или закрытия происходит нажатие на соответствующие конечные переключатели. Эти конечники, разрыванием своих контактов, автоматически выключают схему управления воротами, двигатели останавливаются. В итоге, эти конечники предотвращают выламывание поворотных механизмов, которое могло бы происходить при непрерывной работе электродвигателей.

На рисунке (механизма ворот, вид сверху) конечные переключатели обозначаются как К1, К2, К3, К4. Когда ворота будут полностью открыты, то будут нажаты конечники К1 и К2. Когда ворота будут полностью закрыты, то нажаты будут конечники К3 и К4.

Теперь давайте перейдем к основной электрической схеме управления воротами. В моем случае используются два трехфазных асинхронных электродвигателя, питающиеся от трехфазной сети. Контакты трехфазного питания на схеме обозначены как A, B, C и ноль. Как известно, чтобы изменить направление вращения асинхронного электродвигателя нужно поменять местами любых два фазных провода. И именно для этого на каждом из двигателей используются по два электромагнитных пускателя. При включении одного пускателя асинхронный электродвигатель будет вращаться в одну сторону, тем самым, допустим, будет открывать одну из ворот. При включении другого пускателя двигатель будет вращаться в противоположную сторону, тем самым будет закрывать одну из ворот. На одном из пускателей (его контактах) поменяны две фазы между собой.

Учтите, что работать должен только один пускатель (либо на открытие ворот, либо на закрытие). Поскольку при одновременном включении двух пускателей, управляющие одним и тем же двигателем, произойдет короткое замыкание! Две фазы замкнутся между собой через контакты этих пускателей. Чтобы исключить подобные случаи в схеме предусмотрены защиты, которые при работе одного пускателя (для одних ворот) блокируют включение второго, противоположного пускателя. То есть, если у нас работают пускатели П1 и П3 (режим открытия ворот), то своими нормально замкнутыми контактами, которые уже находятся в разомкнутом состоянии, они разрывают цепь катушек для пускателей П2 и П4 (для режима закрытия ворот). Ну, и на пускателях П2 и П4 есть свои контакты, блокирующие работу пускателей П1 и П3.

Ну, а в целом, блок управления воротами представляет собой обычную схему подключения электромагнитного пускателя. При нажатии пусковой кнопки открытия ворот срабатывают пускатели П1 и П3, двигатели начинают вращаться в том направлении, что соответствует открытию обоих ворот. Когда ворота дошли до своего крайнего положения, механизм нажимает на конечники К1 и К2, пускатели П1 и П3 выключаются, двигатели перестают работать. Тот же процесс происходит и при закрытии ворот. Только в этом случае уже работают пускатели П2 и П4. В крайнем положении полностью закрытых ворот разомкнуться конечники К3 и К4.

После срабатывания тех или иных пускателей, после отпускания кнопки пуска, происходит самозахват этих пускателей контактами (этих же пускателей), которые стоят параллельно пусковым кнопкам. Для того, чтобы принудительно в ручном режиме выключить работающие пускатели достаточно разорвать общую электрическую цепь. За это отвечает стоповая кнопка. Также возле стоповой кнопки можно увидеть два нормально замкнутых контакта, которые относятся к тепловым реле, стоящим на электродвигателях. Эти тепловые реле (на схеме они обозначены как Тр1 и Тр2) защищают электродвигатели от токовой перегрузки. При их срабатывании также разрывается общая электрическая цепь схемы и работающие пускатели будут выключены.

Электродвигатели питаются от трехфазного напряжения 380 вольт. Схема управления электродвигателями питается от напряжение 220 вольт (так как подключение осуществляется между одной из фаз и нулевым проводом). Поэтому катушки пускателей также должны быть рассчитаны на напряжение 220 вольт!

Источник - https://electrohobby.ru/shem-ovtomat-dla-vorot-trp.html

Как сделать простое сенсорное реле типа «касаешься — работает, бросил — не работает», схема, описание работы, нюансы

 

Предлагаемая схема сенсорного реле (работающая по принципу – «касаешься — работает, бросил — не работает») будет полезна в тех случаях, когда нужно чтобы электрическая нагрузка включалась и работала только тогда, когда мы касаемся сенсора, и выключалась при отрывании пальца от сенсора. То есть, триггерного переключения в ней нет. Сама схема рассчитана на низковольное питание величиной 12 вольт постоянного тока. Для получения этих самых 12 вольт я использую маломощный блок питания. Поскольку схема сенсорного реле потребляет порядка 60 мА, то блока питания даже на 1 Вт вполне хватит.

Для тех, кто не совсем понимает как работает данная схема, предлагаю с ней разобраться более подробней. Итак, как видно этот сенсор собран на биполярных транзисторах. Для нормальной работы схемы использовано 4 транзистора, включенных по схеме составного транзистора. Это сделано с целью повышения общего коэффициента усиления по току, что позволит очень маленьким сигналом, идущий от пальца, активировать реле.

Для новичков стоит сказать, что наше тело является антенной, улавливающее электромагнитные поля, окружающие нас. В первую очередь сенсор схемы реагирует на электрические поля, излучаемые городской электросетью с частотой 50 герц. А это значит, что данная схема сенсорного реле будет работать только в тех местах, где неподалеку имеется эта самая городская электросеть. И это важно учесть! Когда мы касаемся сенсора схемы, то на ее вход поступает прерывистый электрически сигнал, имеющий частоту сети 50 Гц и скважность 50%. Величина этого сигнала исчисляется миливольтами и микроамперами.

Как известно, главным качеством транзистора является его усилительное свойство. А именно, пропуская через база-эмиттерный переход биполярного транзистора небольшой ток, на силовой его части (коллекторе) мы может получить гораздо больший ток.

Причем стоит учесть, что наибольшим коэффициентом усиления обладают именно маломощные транзисторы (около 100-500 раз). Чем мощнее транзистор, тем меньше у него будет коэффициент усиления. Если мы хотим получить очень большой коэффициент усиления по току, имея на выходе относительно мощный транзистор, то обычно соединяются несколько транзисторов по схеме составного транзистора.

К примеру, в среднем один маломощный транзистор, который мы используем в схеме (КТ315) может обеспечить коэффициент усиления, равный 200 (ток усиливается в 200 раз). Соединив два одинаковых транзистора по схеме составного транзистора мы получаем коэффициент усиления уже равный 40000 (коэффициенты усиления каждого транзистора перемножаются между собой). В итоге тремя маломощными транзисторами VT1-VT3 мы добиваемся очень большого усиления по току, а четвертый транзистор VT4 нам обеспечивает достаточную мощность на выходе схемы.

Обычные маломощные реле при своей работе обычно в среднем потребляют (их катушки) ток около 60 мА. Максимальный коллекторный ток маломощного транзистора КТ315 равен до 100 мА. То есть, четвертый транзистор VT4 можно поставить также типа КТ315, но лучше все же взять чуть более мощный транзистор типа КТ815. У КТ815 коллекторный ток достигает до 1,5 А, но вот коэффициент усиления у него не более 40. Вот и получается, что маломощными транзисторами КТ315 мы раскачиваем усиление, а КТ815 мы обеспечиваем достаточный выходной ток.

Теперь, что касается величины напряжения питания и реле. Новичок может предположить, что если схема питается от 12 вольт, то и реле нужно брать тоже на 12 вольт. Но в этом случае такое реле будет работать не совсем хорошо и стабильно. Нужно учитывать потерю напряжения на коллектор-эмиттерном переходе транзистора VT4, которое может достигать 3 вольт. В добавок мы имеем дело с работой транзисторов в режиме переменного сигнала с частотой 50 герц и скважностью 50%.

То есть, можно подразумевать, что половина мощности будет выкашиваться этим переменным сигналом, поступающего на сенсор от нашего пальца. В итоге для четкой, полноценной работы реле будет недостаточно энергии. И чтобы это компенсировать, лучше при питании 12 вольт использовать реле, рассчитанное на 5 вольт. В результате, около 3 вольт упадут на транзисторе, 4 вольта упадут на резисторе R1, и нужные 5 вольт подадутся на катушку реле.

Сопротивление резистора R1 подобрано таким образом, чтобы обеспечить ток в 60 мА, который и требуется для нормальной работы катушки реле. Номинал этого сопротивления равен 30 Ом, мощность должна быть не менее 0,5 Вт.

Следующим важным моментом в схеме является наличие конденсатора C1, емкость которого подобрана под нормальную работу реле. А именно, поскольку транзисторы работают в импульсном режиме с частотой 50 Гц, то реле без конденсатора будет дребезжать. Конденсатор сглаживает пульсации напряжения на катушке реле, делая работу схемы полностью стабильной. Рекомендуемая емкость конденсатора должна быть 220 мкф. При меньшей емкости может проявляться нестабильность работы реле, а при большей емкости может увеличиваться инертность срабатывания данной схемы. Напряжение этого конденсатора должно быть 16V или 25V.

Параллельно конденсатору C1 и катушке реле еще стоит защитный диод VD1. Как известно, при снятии напряжения питания на катушках образовывается ЭДС самоиндукции. То есть, происходит резкий, кратковременный всплеск высокого напряжения на концах этой катушки. У маломощного реле это напряжение самоиндукции при работе с 12 вольтами может быть более 100 вольт. Естественно, возникает большая вероятность пробоя биполярных транзисторов, работающих в схеме. Диод VD1 имеет обратное подключение, относительно питания схемы. А вот для ЭДС самоиндукции включение диода будет уже прямым. В итоге этот высоковольтный всплеск просто шунтируется диодом, и гасится. Это и обеспечивает безопасность работы транзисторной схемы.

В качестве нагрузки я в своей схеме сенсорного реле к контактам реле подключил обычную лампочку накаливания. В итоге, когда я касаюсь сенсора пальцем, реле срабатывает, и лампа начинает светится. Когда отрываю палец от сенсора, лампа перестает гореть.

В качестве сенсора можно использовать любой проводник. К примеру, берем нужный кусок изолированного провода, оголяем концы, один паяем к схеме, ко второму концу будем касаться пальцем. Вот, в принципе, и все!

Источник - https://electrohobby.ru/shem-sensor-rele-xmm.html

Очень удобная насадка для щупа мультиметра, тестера, имеющая форму вилки, как сделать своими руками

 Думаю многие электронщики и электротехники при использовании мультиметра (или подобным ему измерительным приборам) сталкивались с таким неудобством, когда острый конец измерительного щупа соскальзывает с контактного места измерения. Заостренная форма контактной части измерительного щупа не самый лучший вариант (по крайней мере не для всех случаев измерения), хотя именно он используется повсеместно. Одно дело если конец острого щупа касается в месте с углублением или многожильного провода, то да, тут щуп не соскочит. А вот при касании щупа одножильных проводов, ножек электронных компонентов, мест, где ножки деталей припаяны к самой плате, тут острый щуп очень часто при измерениях соскальзывает. К сожалению при измерении по напряжением такое соскальзывание может привести к случайному замыканию двух электрических контактов, и последующей поломки даже изначально рабочей схемы.

Поискав на просторах интернета предлагаемые самодельные насадки для щупов мультиметра я не нашел подходящего варианта. Немного подумав, пришла в голову очень простая задумка. А почему бы конец щупа не сделать в виде маленькой вилки с двумя остриями. Ведь именно такая форма конца измерительного щупа лучше всего подходит для вышеперечисленных работ, при которых обычный острый щуп часто соскальзывает с измерительного места.

Решил не переделывать сам щуп, а сделать простую насадку для него. Хотя уже для второго своего мультиметра сделал новую форму именно на самих щупах (выточив надфилем).

Ту часть, на которую будет насаживаться обычный конец измерительного щупа решил сделать из обычного старотипного разъема питания от компьютерного блока питания. Эти штекера по размеру идеально подходят для моей задачи. Надеваются на щуп легко, сидят на нем не слишком сильно и не слабо. То, что нужно. Бокорезами расковырял один из таких разъемов (имеющий 4 контактов типа мама), достал один металлический контакт. С него убрал старый провод так, чтобы было легко припаять к этому разъему новый конец измерительного конца с формой вилки. Если имеются хорошие кусачки, то аккуратно можно просто разогнуть держатели провода на этом разъеме и использовать их для крепления нового конца щупа.

Второй частью моей насадки является сам измерительный конец с формой вилки с двумя остриями. Поскольку у меня под рукой была иголка от тюбика суперклея, которой делается изначальный прокол этого тюбика. То решил использовать именно эту иглу. Хотя она и сделана из стали, а для электронных измерительных приборов токопроводящие части лучше использовать с латуни или меди (лучше проводят ток и не создают эффекта термопары, между которыми может возникать дополнительное наведенное напряжение, что может ухудшить показатели измерений). Но я все же решил сделать конец измерительного щупа именно из этой иглы. Причем острый конец будет припаян к держателю, а не острая часть иглы будет заточена под вилку (предварительно немного расплющив этот тупой конец иглы).

При вытачивании конца щупа с формой вилки также стоит позаботится о том, чтобы размеры были наиболее удобными при измерениях. Слишком большая вилка также будет неудобна при измерениях, поскольку ей будет проблематично измерять в тех местах, где расстояние между контактами очень маленькое. Слишком маленькая вилка не особо будет по удобству отличаться от обычного острого щупа, да и вытачивать ее будет сложнее. Так что ширина конца вилки измерительного щупа должна быть по размеру примерно где-то от 1,5 до 2 мм. Именно я ширину вилки сделал 1,7 мм (наиболее оптимальный и удобный размер). Длина же всей насадки в моем случае вышла 25 мм. Хотя тут уж как вам будет удобней.

В итоге я просто обычным паяльником припаял конец этой вилки к одинарному разъему (держателю). Чтобы пайка была чистая и качественная, то изначально все места этой пайки нужно хорошо зачистить, убрав всю грязь и окислы с металлов. И уже на чистое место можно нанести даже обычный спирто-канифольный флюс. Пайка будет все равно хорошей. И последним штрихом будет изоляция нашей насадки в месте держателя, оставив оголенным только измерительный конец щупа. Я для изоляции использовал обычную термоусадочную трубку подходящего диаметра. Вот и все, моя насадка для измерительного щупа готова.

После ее проверки на практике выяснилось, что по удобству она намного лучше, чем обычный щуп с заостренным концом. Так что сам начал пользоваться такой насадкой, и вам советую.

P.S. Все гениальное – просто. Вроде бы очень простая идея, которая могла прийти многим в голову, но почему-то до этого я подобного варианта конца измерительного щупа не видел на просторах интернета. Да и производители мультиметров не догадались делать такую удобную форму щупов на своих приборах. Так что надеюсь эта статья была для вас полезна, и теперь процесс измерения электронными приборами, тестерами, мультиметрами станет для вас намного приятней и удобней.

Источник - https://electrohobby.ru/nasad-vilka-na-izm-shup-hhg.html

За счет чего дроссель, трансформатор и конденсатор могут повышать величину электрического напряжения

 Для повышения электрического напряжения используются различные схемы преобразователей, основанные на разном принципе действия. Распространенными компонентами, за счет которых и получается сделать увеличение напряжения являются электрический дроссель, трансформатор и конденсатор. Ниже вкратце рассмотрим суть их работы.

Начнем с дросселя. В различных импульсных блоках питания для преобразования электрической энергии применяются дросселя, намотанные на сердечниках из феррита, порошкового железа и т.д. Для примера возьмем обычный дроссель, намотанный на ферритовой гантели и содержащий одну обмотку с двумя выводами.

Когда мы подаем на эту катушку постоянное напряжение определенной величины, через нее начинает протекать ток, который создает вокруг этой катушки электромагнитное поле. С процессом протекания тока через катушку это поле накапливается на этом самом дросселе. Это накопление магнитного поля происходит до момента полного насыщения сердечника дросселя. Стоит учитывать, сила этого магнитного поля зависит от силы тока и от количества витков (чем больше ток и чем больше витков содержит катушка, тем и поле будет больше).

Когда же мы снимаем напряжение с этой катушки, то запасенная в электромагнитном поле энергия в процессе самоиндукции высвобождается. Причем, величина напряжения на концах этой катушки, на короткий промежуток времени, будет гораздо больше той, которая была изначально приложена на данную катушку. Именно это явление позволяет в импульсном режиме использовать катушку дросселя в роли увеличителя электрического напряжения.

Процесс увеличения напряжения на трансформаторе несколько отличается от дросселя, хотя и тот, и другой компонент содержит в себе катушки.

Самый простой вариант трансформатора содержит на своем сердечнике две обмотки – входная (она же первичная) и выходная (она же вторичная). На первичную обмотку мы подаем переменное или импульсное напряжение, а со вторичной снимаем. Суть процесса преобразования одного значения напряжения в другое (или тока) сводится к тому, что имеется прямая зависимость величины напряжения от количества витков. Если у нас количество витков будет одинаковым на входной и выходной обмотке, то какую величину напряжения мы подадим на вход трансформатора, такую же величину и получим на его выходе. Если же наша выходная обмотка будет содержать в два раза больше витков, чем входная, то и напряжение на выходной также будет в два раза больше. То есть, для получения высокого напряжения на трансформаторе важна именно пропорциональность количества витков между первичной и вторичной его обмоткой.

В некоторых устройствах для повышения напряжения используют так называемые умножители напряжения, состоящие из диодов и конденсаторов. И именно конденсаторы являются базовым компонентом, для получения этого самого увеличенного напряжения.

Сам по себе конденсатор не способен увеличивать напряжение. Он всего лишь может при полном накоплении электрического заряда в себе сохранять тот уровень напряжения, который имел источник его заряда. То есть, мы конденсатор подключили к блоку питания на 12 вольт, вот и на конденсаторе после полного его заряда будет эти же 12 вольт. Но вот если мы два одинаковых, полностью заряженных конденсатора (напряжение заряда каждого путь будет по 12 вольт) соединим последовательно друг с другом, то получим на них уже удвоенное напряжение (24 вольта). Будет три конденсатора, получим утроенное и т.д.

Обычный удвоитель (умножитель) напряжения на диодах и конденсаторах собран таким образом, что при работе с переменным напряжением при одной полуволне происходит заряд одного конденсатора, а при второй полуволне (противоположной полярности) заряжается другой конденсатор.

А на выходе этой схемы мы уже имеем сумму напряжений всех ранее заряженных конденсаторов данного умножителя. Чем больше будет диодо-конденсаторных звеньев в таком вот умножителе напряжения, тем и большую степень увеличения напряжения мы получим на выходе этой схемы. Думаю, что смысл увеличения напряжения таким образом уже понятен.

Источник - https://electrohobby.ru/dros-trans-konder-napr-jgp.html

ТРИ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ШВЕЙНОЙ МАШИНКИ

Навыки шитья никогда не будут лишними, а любимое хобби однажды может превратиться в прибыльный бизнес. Многие это понимают, поэтому покупают швейные машинки себе или в подарок тем, кто любит рукоделие.

Если ставите целью купить хорошую швейную машинку, подумайте о типичных ошибках выбора подходящей модели.

Тяжелая — значит надежная

Заблуждение родом из прошлого, когда в домах стояли неподъемные «Чайки» и служили десятилетиями. Их тяжесть объясняется цельнолитым корпусом и металлическими узлами, а долговечность — примитивным механизмом.

Современные швейные машинки в большинстве своем электромеханические и компьютеризированные, а их функционал позволяет работать с любыми тканями: от джинсы до гипюра. Многие детали, как и корпус ряда моделей, выполнены из пластика, а это облегчает не только вес устройства, но обслуживание и ремонт.

Более того, в машинке с ПО главные операции обеспечивают микросхемы, а вместо механических деталей установлены провода. Компьютерные машинки, например, знаменитого бренда Bernina не особенно тяжелые. Тем, кто решил купить Бернина, швейная машина прослужит верой и правдой долгие годы, несмотря на свой небольшой вес.

Бюджетные машинки — для начинающих?

Покупая дешевую модель новичку, кто в глаза не видел швейных машинок, есть риск отбить у человека всякое желание учиться шить.

Надо быть готовыми к тому, что комплектующие могут оказаться не самого высокого качества, а если балансировка оставляет желать лучшего, станет заедать игла, пойдут кривые строчки.

Вторая проблема дешевых швейных машин — настройки длины и ширины стежка, а также натяжения нити, которые придется делать вручную и менять для каждой строчки и ткани.

А что если у начинающих швей возникает желание реализовать сразу кучу задач: подшить тяжелые шторы, сшить кружевной пеньюар и х/б пододеяльник? С бюджетной машинкой это не получится, а вот с тонкими настройками компьютерной — запросто. Нужно лишь выбрать одну из десятков или сотен программ, и машина все подскажет, даже нужную лапку.

Горизонтальный челнок лучше вертикального?

Хвалят обычно тот челночный механизм, на котором работают, поэтому споры о том, какой лучше, вряд ли удастся разрешить. Но их плюсы и минусы знать не помешает.

Горизонтальный вращающийся:

удобно заправлять;

работает тихо;

открывает обзор нити;

не требует частой смазки.

Минус заключается в сложности регулировки натяжения нити. И еще горизонтальный челнок не любит толстых тканей.

Вертикальный качающийся:

надежен и проверен временем;

прост в эксплуатации;

легко регулировать натяжение нити винтом на корпусе.

Однако в скорости он немного проигрывает горизонтальному, смазывать его нужно часто.

В промышленных швейных машинках стоит вертикальный вращающийся челнок, а теперь он появляется и в бытовых моделях. Это самые шустрые челночные механизмы, тихие, удобные, они легко справляются с любым типом тканей и нитей.

Поскольку от челночного механизма зависит качество и удобство шитья, не стоит приобретать дешевую швейную машинку с горизонтальным челноком. Это относительно новое изобретение с полимерной начинкой, а качество полимеров тоже бывает разным. В этом смысле вертикальные челноки более крепкие и неприхотливые.

Источник - https://www.prohandmade.ru/mebel-i-interier/tri-tipichnye-oshibki-pri-vybore-shvejnoj-mashinki/

Жанна Кадирова. Ретроспектива «Щоденний хліб» у Ганновері

 

Жанна Кадирова, Біженці, 2022. Щоденний хліб. Перша ретроспектива, Kunstverein Hannover, 2023. Фото: Матіас Вьольцке

Мистецтвознавиця та дослідниця медіа Катерина Тихоненко відвідала першу ретроспективу Жанни Кадирової у Kunstverein Hannover та підводить підсумки експозиції, що охоплює десятиліття практики української художниці. 

Панорамні світлини з видом на Лівий берег Києва. Плями азотного розчину на фотографіях – вибухи над житловими багатоповерхівками у серії «Досліди» Жанни Кадирової, що вперше була показана в Києві у 2014 році. Коли війна тільки починалася, лінія фронту розташовувалася надто далеко від Русанівських Садів, аби можна було повірити у вибухи над столицею – тоді Київ був безпечним містом, куди внутрішньо мігрували українці зі Сходу. З початком повномасштабного вторгнення Росії, однак, фізична загроза з неба стала реальністю для мирної країни.

Жанна Кадирова, Досліди, 2014. Щоденний хліб. Перша ретроспектива, Kunstverein Hannover, 2023, Фото: Матіас Вьольцке

У лютому 2023 у Німеччині, в Kunstverein Hannover, відкрилася перша ретроспективна виставка Жанни Кадирової «Щоденний хліб», що охопила практику художниці останніх років. Більш ніж двадцять років Кадирова фокусується на суспільно-політичних темах і спостереженні за зміною міського середовища, які переплавляє у лаконічну художню мову локально-просторової (site-specific) інсталяції та скульптури. Майже усі роботи Жанна втілює у партнерстві з художником Денисом Рубаном і часто доєднується до самоорганізованих ініціатив (ДЕ НЕ ДЕ), співпрацює із музикантами та діджеями, розширюючи кордони мистецтва і даючи йому простір існувати вільно. 

Починаючи з кінця лютого 2022-го року багато українських художниць та художників подорожують країнами із виставками та беруть участь у резиденціях, щоб розказати світові про ситуацію в Україні. Війна стала медіумом, який парадоксальним чином об’єднав культурних агентів і небайдужу публіку довкола себе. Крім постійної волонтерської роботи поза художнім полем, Кадирова використовує мистецтво як просвітницький інструмент і закликає відвідувачів своїх виставок донатити на підтримку української армії. Тільки на 59-й Венеційській бієнале у галереї Continua, яка офіційно репрезентує Жанну Кадирову, новий інсталяційний проєкт «Паляниця» (2022) зібрав понад 230 тисяч євро. Так мистецтво стало інструментом боротьби за власну свободу, а Жанні Кадировій вдалося перетворити  цю стратегію на складову свого мистецького висловлювання.

Жанна Кадирова, Біженці, 2022. Щоденний хліб. Перша ретроспектива, Kunstverein Hannover, 2023. Фото: Матіас Вьольцке

«Щоденний хліб» в Kunstverein Hannover займає один поверх музею, а виставка просторово організована таким чином, що кожна зала відведена під окремий проєкт. Експозицію відкриває серія робіт «Маркет» (2017), що стала частиною кураторської виставки Ральфа Ругофа на 57-ій Венеційській бієнале у Арсенале і ще у доковідний період запам’яталася своєю яскравою перформативністю. Зроблені з бетону і кольорових кахлів овочі, фрукти, м’ясна нарізка, сезонні закрутки та квіти, що імітують справжні продукти, Кадирова рекламувала і продавала відвідувачам вартістю один євро за грам, які в результаті були використані на допомогу армії. «Маркет» репрезентує типовий для українського міста прилавок вихідного дня. На цьому моменті можна задуматися про матеріальність того медіуму, який переважає у роботах Кадирової – це бетон і утилітарна кахля – одні з найбільш поширених і дешевих елементів радянських будівель. Для своїх робіт Жанна часто використовує старі знайдені кахлі, які використовує повторно.

Жанна Кадирова, Маркет, 2019. Щоденний хліб. Перша ретроспектива, Kunstverein Hannover, 2023. Фото: Матіас Вьольцке

Ще одним відомим довготривалим проєктом, де Кадирова використовує кахлю як основний матеріал, є її серія «Second Hand» (з 2014). Ідея створити одяг з керамічної плитки відсилає до історії Дарницького шовкового комбінату, колишнього промислового центру, місце якого (до війни) зайняв торговий центр Даринок з ресторанами та магазинами. Проєкт розповідає про ситуацію джентрифікації у місті та зміну функції подібних індустріальних будівель, що власне характерно для секондхенду. Речі, які колись були частиною архітектури колишньої текстильної фабрики, розвішані на окремому риштуванні в просторі музею. 

Серія скульптур «Безневинна війна» (2010-2014) складається з простих геометричних фігур, зроблених зі знайденого в Україні порепаного металу. Для Кадирової ці скульптури з апропрійованих об'єктів, покритих білою фарбою, вказують на консервацію фізичного насильства. Попри безпредметність зали і усеможливу інтерпретацію, здається, як іще говорити про численні руйнування інфраструктури та понівечені об'єкти внаслідок війни, як не безпредметним криком?

Жанна Кадирова, Безневинна війна, 2010-2014. Вигляд експозиції. Щоденний хліб. Перша ретроспектива, Kunstverein Hannover, 2023. Фото: Матіас Вьольцке

Моє глядацьке око чи не найбільше принадила робота Кадирової «Паляниця» та багатошарова історія довкола створення проєкту, сплетена з людської комунікації і довіри. Кадирова та Рубан провели два тижні в підвалі свого будинку на Русанівці, ховаючись від ракетних ударів і диверсійно-розвідувальних груп окупантів, які в той час заполонили передмістя Києва. З часом вони вирішили евакуюватися на захід України. Мешканці закарпатського села Березово прихистили їх у мальовничому будинку біля річки, де на той момент не було комунікацій і електропостачання (їх організували митці). Там і виникла «Паляниця» —  проєкт зі скульптурних робіт з річкового каменю у формі хлібин. 

У 2022-му слово «паляниця» стало паролем на виявлення російських диверсантів і джерелом мемів у соцмережах. Проєкт став благодійним і прикув до себе увагу на бієнале у Венеції, де зібрав чималу суму для допомоги українській армії. Проте першими «паляниці» були представлені місцевим мешканцям. На відеодокументації роботи над серією (автори: Іван Сауткін, Олена Зашко, Анна Єресько) можна помітити контраст між виставкою у селі та багатолюдним відкриттям проєкту на бієнале. Коли місцевий відвідувач одноденної виставки в Березово хоче поточити об скибки каменю свій ніж, художниця роздратовано відповідає: «Обережно, це ж мистецтво!» (але поточити, зрештою, дозволяє – ніж не залишає на камені сліду). 

Ще однією частиною проєкту є серія вишитих картин «Тривога». Художниця придбала їх на онлайн аукціонах, а надпис «Повітряна тривога!» делегувала вишити поверх зображень мешканці Березового. Працюючи у локальному контексті, Жанна доводить, що вміє як легко залучати до своїх проєктів, так і відпочивати з місцевими. Пам’ять про людей Березового вона зафіксувала у серії ескізних портретів, які малювала під час тет-а-тет розмов про сни перед великим вторгненням. 

Жанна Кадирова, Паляниця, 2022. Вигляд експозиції. Щоденний хліб. Перша ретроспектива, Kunstverein Hannover, 2023. Фото: Матіас Вьольцке

Остання зала музею заповнена кімнатними рослинами, які Кадирова забрала з собою під час передачі устаткування для військових у зону бойових дій, яке придбала за зібрані гроші з проєкту «Паляниця». На стінах також розвішені фотографії понівечених інтер’єрів з місць, куди вдалося потрапити художниці під час подорожі – Харківщина, бібліотека в Херсоні та школа в селі Богданівка на Київщині. Саме з останнього місця для виставки були спеціально привезені вазони. Цивільні та громадські простори, такі як лікарня, бібліотека, театр чи школа незалежно від близькості до фронту регулярно опиняються під загрозою бути знищеними. У цьому проєкті Жанна досягає передачі атмосфери того лиха та стану спустошеності, від яких складно позбавитися свідкам воєнних катастроф. 

Роботи Жанни Кадирової не намагаються відповісти на безліч складних питань водночас, а діють на візуальному рівні.  Її проєкти після створення живуть своїм життям — набувають нових інтерпретацій і стикаються з опором з боку європейського глядача-пацифіста. Якщо об’єкт викликає у відвідувачів емоцію хоча б на мить – це вже сигнал, що мистецтво є вагомим рушієм змін. Кадирова продовжує передавати свою силу іншим, щоденно працюючи та докладаючи зусиль — чи то глядачеві через власне мистецтво, чи то військовим. Простір, у якому опинилися тисячі українських митців сьогодні — це поле, з якого проростає зерно нового майбутнього. Щоденний хліб.

Джерело - https://artslooker.com/zhanna-kadyrova-daily-bread-a-first-retrospective-in-hannover/

From 1914 till Ukraine: у Штутгарті триває виставка українських митців про століття війн у Європі

 

Робота Отто Дікса в експозиції «From 1914 till Ukraine», 2023, Kunstmuseum Stuttgart. Фотограф — Gerald Ulmann

До 23 липня в Kunstmuseum Stuttgart у Німеччині триває виставка «From 1914 till Ukraine», яка об’єднує роботи Отто Дікса та сучасних українських митців. Під час війни Росії проти України проєкт пропонує дискусію щодо століття великих війн у Європі та її майбутнього.

Художній музей Штутгарта відомий своїм зібранням робіт Отто Дікса — знакового німецького живописця і графіка 20-го століття, який відобразив жахи, що у них війна занурює суспільство. На запрошення музею засновниці платформи культури пам’яті Past / Future / Art Катерина Семенюк та Оксана Довгополова розробили концепцію проєкту, який інтегрується в простір постійної експозиції. У залах музею Großstadt (Мегаполіс) та Krieg (Війна) зустрічаються роботи Отто Дікса періоду Першої та Другої світових війн та створені після 2014 року роботи українських митців: Андрія Сагайдаковського, Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського, Каті Бучацької, Дениса Саліванова, а також колективний звуковий проєкт Максима Іванова, Віктора Константінова, Івана Скорини, Ксенії Щербакової та Ксенії Янус.

Андрій Рачинський, Даніїл Ревковський. Степ Мікі Маусів. Архіви, 2023. Фото надано художниками. (Мікі Маусами німецькі військові часів Другої світової війни називали підбиті танки БТ-7 та Т-34-76 зразка 1942 року)

Катерина Семенюк та Оксана Довгополова розповідають: «У проєкті “From 1914 till Ukraine” ми міркуємо про століття загибелі імперій. Британський історик Ерік Гобсбаум говорив про “довге 19-те століття” як епоху панування імперій — від Французької революції 1789 року до початку Першої світової війни в 1914 році. 20-те ж століття, на думку Гобсбаума, стало епохою смерті імперій та виявилося “коротким”: почавшись у 1914-му, воно завершилося в 1991-му розпадом СРСР. Але зараз остання імперія вирішила відродитися, намагаючись захопити незалежні країни. Поки вона не впаде, “довге” 20-те століття не закінчиться. 

Організатори — платформа культури пам’яті Past / Future / Art, Kunstmuseum Stuttgart. Партнери — Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), Rave Stiftung. Частина представлених робіт надана колекціонером Павлом Мартиновим та громадською організацією "Музей сучасного мистецтва" (ГО МСМ / MOCA NGO). Кураторки: Анне Фіт, Катерина Семенюк, Оксана Довгополова. 

 

Художній музей Штутгарта (Kunstmuseum Stuttgart). Адреса: площа Шлосплац, 1, Штутгарт, Німеччина.

Відвідати виставку можна з 11 березня по 23 липня 2023 року. Експозиція працює з вівторка по неділю.

Джерело - https://artslooker.com/from-1914-till-ukraine-an-exhibition-of-ukrainian-artists-about-the-century-of-wars-in-europe-in-st/