Малая сургучная печать мастера

 

Сургучная печать – от индикатора вскрытия важной пересылки, которым она и родилась в средние века, ныне переродилась в элемент декора. Сейчас такая печать на коробке или письме-открытке – часть этакого ретро-винтажного стиля и чудо как хорошо сочетается с декоративно-прикладным творчеством – штучными авторскими вещицами, их упаковкой. При этом оттиск, как и положено любой уважающей себя печати, должен содержать некое осмысленное изображение относящееся к отправителю - в данном случае к мастерской и/или мастеру.

Здесь, процесс изготовления простой металлической печати с несложным изображением, проба пера.

Рабочая часть печати может быть изготовлена из различных материалов –дерево, твердый пластик или резина. Прочным, удобным в обработке и долговечным материалом являются металлы, лучшим выбором из них будут сплавы меди. Они теплоемки, сравнительно плохо окисляются, хорошо паяются. Кроме того, процесс переноса рельефного изображения на них известен и хорошо отработан радиолюбителями при изготовлении печатных плат (ПП). В работе используем пленочный фоторезист, как самый удобный и простой в смысле повторяемости и химикатов.

Что было использовано при работе.

Для изготовления металлической части печати понадобился набор инструментов, приспособлений, посуды и химикатов обычно использующийся для изготовления ПП. Пригодился и набор некрупного слесарного инструмента. Деревянную ручку выточил на станке с сопутствующими инструментами и материалами. Для отделки использовал ЛКМ, ветошь, мелочи.

К делу.

Рисунок печати выполнен в китайской версии AutoCad. Программа эта хороша универсальностью и возможностью точной печати. Несколько слов о проектировании эскиза – разрешающая способность рисунка на готовом сургучном оттиске не так уж и велика – лучше избегать слишком мелких и близких штрихов, тонкого вычурного шрифта и т.п. Мы попробовали сделать рисунок близкий к хрестоматийному – некое крупное изображение внутри и мелкий пояснительный текст по периметру.

Шаблон для контактной фотопечати – для меня узкое, проблемное место процесса – струйный принтер заправленный китайскими чернилами работает хорошо на обычной и плотной фотобумаге, но со специальными пленками частенько кочевряжится. В любом случае, даже при максимально неэкономных установках печати, плотности фотошаблона – насыщенности черного цвета, совершенно недостаточно. С разным успехом пользуюсь несколькими способами ее повышения, например – накладывание пары одинаковых шаблонов друг поверх друга или двойная печать на одном и том же месте. В первом случае не удается избавиться от некоторого муара, нечеткости тонких линий из-за повышенного рассеяния света в дополнительном слое пленки, во втором – тонкая печать не всегда совпадает с предыдущей и приходится мириться с дополнительным расходом недешевой и редкой в наших краях пленки.

Здесь, применена повторная печать на одном и том же месте (Фото 2).

Фото 2. Удачный фотошаблон дважды напечатанный на одном и том же месте. Несколько изображений повышают вероятность совпадений. Следует помнить – у пленки для струйной печати рабочий слой только один и напечатанному следует дать хорошо просохнуть перед последующими операциями.

Заготовкой для металлической части печати у меня будет клочок нетонкого латунного листа (Фото 3). Своим любимым инструментом – ювелирным лобзиком, выпилил из него подходящий более-менее правильный кусочек, снял заусенцы и притупил острые края, зачистил некрупной наждачкой худшую из сторон – это будет реверс. Чтобы он не растворялся уменьшая толщину заготовки и расходуя травильный раствор защитим его слоем битумного лака (Фото 4). Заодно промажем и торцы. Обработанную заготовку помещаем в теплое место и хорошенько высушиваем.

Фото 3. Заготовка для металлической части печати.

Фото 4. Защита обратной стороны заготовки битумным лаком.

Лицевую сторону латунной заготовки отшлифовал несколькими номерами некрупной наждачной бумаги и отделив от кусочка светочувствительной (СЧ) плёнки один из защитных слоев, тщательно наклеил на подготовленную железку. Приготовил комплект для засвечивания – УФ лампу, таймер, прижим. Последний должен быть прозрачным и эластичным, для равномерного прижатия фотошаблона к очувствленной заготовке. Простой вариант – слегка надутый матрасик из полиэтиленового пакета с герметичной застежкой-молнией. Поверх него прозрачный груз – кусок стекла (Фото 5).

Фото 5. Эластичный прижим фотошаблона к заготовке.

Засвеченную СЧ пленку травим в слабом растворе кальцинированной соды, предварительно иглой сняв с её лицевой стороны вторую защитную плёнку. Даем незасвеченным частям пленки раскиснуть и помогаем им раствориться мягкой кистью. Для некрупных вещиц рабочие растворы удобно держать в герметичных пищевых контейнерах, в них же и происходит процесс (Фото 6).

Фото 6. Пищевой контейнер емкостью 1 л. Травление засвеченной СЧ пленки. Полиэтиленовая решеточка из куска сборника прополиса, с ручкой, позволяет удобно доставать заготовку для осмотра и взбалтывать раствор для интенсификации процесса.

Фото 7. Не самую удачную полученную защитную маску, тем не менее решено было пустить в дело и использовать для печати только прилично удавшуюся центральную часть.

Фото 8. Травление в аналогичном корытце, хрестоматийным хлорным железом, особенностей не имеет. Для получения более-менее заметной глубины рисунка понадобилось около 10 часов. Кювета стояла в теплом месте и периодически вручную покачивалась для удаления с поверхности заготовки продуктов реакции.

Протравленную железку отмыл в чистой воде, высушил. Растворителем и мелкой шкуркой удалил защитные маску и лак на обратной стороне железки. Ювелирным лобзиком выпилил удавшуюся центральную часть печати (Фото 9).

Фото 9. Выпиливание удачной части изображения.

К зачищенной обратной части железки горелкой припаял державку – винт 4 мм с головкой «потай» (Фото 10). Флюс специальный для огневого нагрева, но подойдет и другой неорганический. Канифольный использовать не желательно – легко воспламеняется и горит с образованием копоти затрудняющей пайку. После остывания железки, в теплой воде с жесткой щеткой отмыл остатки флюса.

Фото 10. Припаивание на мет. часть печати винта-державки.

Зажав винт-хвостовик железки в патроне сверлильного станка мелким напильником и некрупной шкуркой обработал торец печати, притупил острые края (Фото 11, 12).

Фото 11. Готовая металлическая часть печати. Вид спереди.

Фото 12. Готовая металлическая часть печати. Вид сзади.

Для деревянной ручки использовал нетолстую сухую сливовую ветку. Края заготовки выровнял на торцевой пиле (Фото 13).

Фото 13. Заготовка для деревянной ручки печати.

Красивее всего древесные узоры выглядят при использовании для заготовки боковой части чурбачка. Точение по центру его оси нежелательно – кроме невыразительного рисунка, получаем еще и рыхлую сердцевину по центру нашей вещицы. Моя заготовка слишком тонка для правильной – попробуем отчасти сгладить это обстоятельство косым точением – наклонной осью вращения (Фото 14). Для установки в токарный станок «в центрах» разметил их карандашиком, для заднего неподвижного пробил керном ямку и капнул пару капель масла, для ведущего плоского трезубца пропилил ножовкой паз.

Фото 14. Косая установка нетолстой заготовки ручки в центрах токарного станка.

Заготовку «оболванил» - начерно обточил до цилиндра большим резцом-рейером и довел до приятной глазу формы его меньшим коллегой. Резцом-мейселем отторцевал будущую ручку спереди и обрезал сзади. Перед окончательным срезанием деревяшку отшлифовал несколькими номерами шкурки при разных направления вращения заготовки и вылощил пригоршней стружек (Фото 15).

Фото 15. Готовая ручка в станке.

В торце ручки сверлом в патроне шуруповерта сделал отверстие для хвостовика железки и несколько раз покрыл деревяшку лаком. После полного его высыхания вклеил металлическую часть печати в деревянную ручку клеем-замазкой на основе жидкого стекла (Фото 16).

Фото 16. Готовая печать для сургуча.

Фото 17. Пробный оттиск изготовленной печати на самодельном сургуче.

Babay Mazay, источник - https://usamodelkina.ru

Инструменты стеклодува. Вольфрамовая игла. Горячее прокалывание стекла

 

Еще один нехитрый инструмент для стеклодувных работ и интересный способ горячего прокалывания стекла. Исходно предназначен для изготовления мелких отверстий в тонком стекле при стеклодувной его обработки на горелке. Кроме отверстий, иглой удобно пользоваться как щупом – ей можно прижать, отогнуть, вдавить стенку из размягченного стекла. Словом, инструмент первой необходимости наряду со стеклодувным ножом, разверткой, пинцетом и пр. подобным. Кроме стеклодувного дела, такой способ проплавления мелких отверстий можно попробовать в витражной технике (фьюзинг – сплавление цветного стекла в печи), например, при изготовлении ёлочных игрушек и пр. подобного.

— А у кого иголочка? У Серафима иголочка…

Видно было скверно, но спутать лейб-малефактора с кем-то другим Мускулюс не мог. Прохаживаясь у ломберного столика, сударь Нексус ловко вертел в пальцах длинную иглу из черненого серебра с неприятно загнутым концом.

На столике вместо колоды карт лежал восковой идол. Из укрепленной сверху клепсидры на идола капала некая жидкость, отчего воск трещал и дымился.

— А на нашей полке прячутся иголки, — мурлыкал старичок на мотив колыбельной, — ах, остры да колки, не иголки — волки…

Примерившись, он воткнул иглу между коротких ножек идола.

Мускулюсу померещился далекий вопль: «Я больше не буду!».

— Бросьте кривотолки… славные иголки!.. конечно, не будешь, дурачок…

Генри Лайон Олди «Шмагия».

Работа инструментом своеобразна и исходит из общих стеклодувных приемов – подогретый объект из стекла прокалывают-проплавляют протыкая его раскаленным до красного свечения кончиком иглы. При этом, непрерывно вращают ее пальцами. Отверстия можно делать очень тонкие, при необходимости их аналогичным образом расширяют иглой, а после и небольшой стеклодувной «разверткой» - заточенным графитовым стерженьком в рукоятке.

Рис. 2 Рабочий стол стеклодува, где : 1 – ради удобства ручную горелку вешают на настольную со встречным пламенем; 2 – колодка с набором затычек; 3 – подставка для трубок с грузом; 4 – асбестовые наклейки; 5 – кран в форме «L» с резиновой трубкой и мундштуком; 6 – деревянные подставки для остывающих изделий; 7 – горелка со встречным пламенем; 8 – ручная горелка; 9 – крышка стола покрыта асбестом; 10 – подводка газа; 11 – подводка кислорода. [1] «Вольфрамовая игла» отмечена стрелочкой.

«Вольфрамовая игла» от вульгарного шила отличается существенно, хотя на первый взгляд инструменты очень похожи. Рукоятка «иглы» должна быть нетолстой, такой, чтобы инструмент можно было без труда вращать пальцами одной руки. Металлическая часть должна быть закреплена в термостойкой и плохо проводящей тепло ручке термостойким же клеем или замазкой. И главное – материал металлической части. Обычно, в специальной литературе указывается вольфрам, а в старых издания даже железо. Стальная спица тоже будет работать в таком качестве но сгорит значительно быстрее и главное – перед каждой операцией рабочую часть такой иглы следует тщательно зачищать от окислов иначе они насмерть впаиваются в горячее стекло окрашивая его в желтый цвет.

К слову, легкодоступный и недорогой вольфрам - прутики для «сварки неплавящимся электродом», тоже не вполне хорош. Вольфрам здесь с примесями необходимыми для его прямого назначения, он тоже покрывается серовато-жёлтым налетом – окислами, хотя и не так быстро и сильно как железо. Окислы тоже впаиваются в стекло загрязняя место работы. Зачищать инструмент приходится, но немного.

Стеклодув-астроном Ю. Н. Бондаренко [2] предложил и опробовал «вольфрамовую иглу» из молибдена и рекомендует такой инструмент к повторению коллегами – он окисляется и липнет к горячему стеклу меньше, чем даже чистый вольфрам.

Сейчас у него появилась еще одна возможность насладиться мастерством начальника. Ласковый, разморенный чудесным досугом, старец Серафим задвигался с быстротой атакующей кобры. Пожалуй, лишь глупое выражение лица спасло колдуна от удара толстой иглой в лоб. Игла плясала опасный танец в пальцах лейб-малефактора, а острые глазки-шильца хищно тыкались в карусель огня.

— Отрок? — с родительской добротой удивился Нексус, и Андреа в мыслях уже похоронил себя заживо. — Мой милый, мой трудолюбивый отрок? Ишь ты… от угла до угла свищет Нексуса игла…

Он не глядя всадил иглу рядом с идолом в столешницу, насладился эхом отдаленного крика и переместил иголку в левую пятку восковой фигурки.

Генри Лайон Олди «Шмагия».

Что понадобилось для изготовления.

Молибденовая или вольфрамовая проволока, деревяшка для ручки, компоненты и тара для приготовления высокотемпературной замазки. Набор некрупного слесарного инструмента. ЛКМ, мелочи.

Пользуясь относительно теплой погодой, а пыльные и токарные дела у меня на улице и в неотапливаемом дровнике, начал с ручки. На чердаках отыскал припасенную для такого случая нетолстую ветку сливы оставшуюся от обрезки сада несколько лет назад, нарезал на торцевой пиле на удобные для точения чурбачки (Фото 3).

Фото 3. Подготовка деревяшек для точения.

Мои заготовки нетолстые и для сколько ни будь приличного размера вещицы не годятся – точить чурбачки по центру плохо – образуется не слишком красивый узор и самая мягкая часть дерева – сердцевина располагается по оси готового. Тонкие ручки для инструмента – одно из удовлетворительных применений таких веток.

Заготовку установил «в центрах» токарного станка по дереву – пропилил ножовкой паз для ведущего трезубца, накернил и капнул масла под шип заднего неподвижного центра. Чурбачок установил эксцентрично – смещенным набок. Оболванил крупным резцом- рейером и им же проточил деревяшку до нужной простой формы. Обрезал косяком-мейселем (Фото 4). Перед снятие деревяшки со станка отшлифовал ее несколькими номерами наждачной бумаги со сменой направления вращения.

Фото 4. Заготовка ручки после точения. Задний хвост-«литник» обломался при шлифовке.

С рукоятки обрезал технологические части, просверлил отверстие в торце. В несколько слоев покрыл полуматовым яхтным лаком.

Фото 5. Сушка лакированной ручки.

Нетолстый прутик из чистого молибдена приобрел на АлиЭкспресс, вольфрамовые электроды водятся в магазинах для сварки и продаются поштучно. Уголком точильного камня отгрыз от длинного прута потребную заготовку (Фото 6).

Фото 6. Заготовку молибденового стержня примерил к ручке.

Плавные «своды» на проволоке сделал на точильном камне – зажал отрезок молибдена в патроне шуруповерта и вращающуюся заготовку протягивал по камню включенного точила прижимая её деревянным бруском. Добившись грубой формы иглы, отшлифовал её несколькими номерами наждачной бумаги (Фото 7).

Фото 7. Шлифовал заготовку вращающуюся в шуруповерте.

Подготовил и смешал компоненты высокотемпературного клея-замазки на основе жидкого стекла и замуровал в просохшей ручке молибденовую иголку. После первичного затвердения смеси несколько суток сушил инструмент в теплом месте отопительной печи.

Фото 8. Место вклеивания металла в дерево.

Фото 9. Готовый вариант «вольфрамовой иглы» из молибдена.

Работа инструмента

Стекляшку перед проплавлением отверстия постепенно прогревая вносим в пламя горелки. Нужно добиться хорошего, а главное - равномерного прогрева не достигая точки размягчения стекла. Разогретую заготовку помещаем сбоку факела, а в самой его горячей части раскаляем до свечения острие вольфрамовой иглы и непрерывно подогревая его но не стекло, пламенем, проверчиваем в заготовке дырочку.

Фото 10. Старый (внизу) инструмент из 3-мм сварочного вольфрама и новый (вверху) из 2 мм молибдена.

Фото 11. Потренировался на обломке трубочки из свинцового стекла.

Попробуем более практическое применение инструмента – с витражным стеклом. Механическое сверление отверстий в мелких деталях (небольшие подвески, декоры, ёлочные игрушки, бижутерия) сопряжено со значительным риском их раскалывания. Проплавление же описанным инструментом видится вполне перспективным.

Итак.

Фото 12. Возьмем обрезок витражного стекла для фьюзинга. Это неровный край листа образовавшийся при раскатывании горячего стекла и наведения «волн». Край сильно рифленый, и волнистый, его почти невозможно надежно отрезать стеклорезом.

Фото 13. Для экспериментов с огневым прокалыванием откусываем несколько образцов-заготовок кусачками для стекла.

Фото 14. Разжигаем горелку и держа стекляшку обратным пинцетом разогреваем её в дальней части пламени.

Фото 15. Накаляем иглу и вращая её проплавляем отверстие в стекле. Стекляшку держим близко к факелу.

Фото 16. Небольшой свилеватый кусочек витражного стекла. Просверлить в нем отверстие обычным способом было бы затруднительно.

Фото 17.

Выводы.

Способ прост и хорош, но как всегда требуется навык. Главный момент - не перегреть и не переохладить стекло в пламени.

Практика показала – игла должна иметь достаточно крутой «спуск» иначе потери тепла и сопротивление его току в тонком месте значительны и сильно добавляют хлопот. В общем, имеют место эффекты подобные происходящим в жале паяльника.

Babay Mazay, январь, 2022 г.

Источник - https://usamodelkina.ru

Пробник для ремонта автомобиля

 

Здравствуйте Самоделкины и гости сайта! Всем у кого есть свой автомобиль самим приходиться его ремонтировать, так как цены на его ремонт очень даже не маленькие. Что поделаешь, такова сейчас наша жизнь. А теперь о главном, о том, как облегчить этот самый ремонт. Я хочу предложить вам очередную самоделку, которая облегчит поиск неисправностей авто. Это пробник, при помощи которого можно определить «плюс» и «минус» питания автомобильной сети, или его отсутствие. Вот схема пробника.

Для изготовления пробника нам необходимы следующие материалы и инструменты.

Материалы: ненужный фломастер с прозрачным корпусом, или 5 –ти кубовый шприц- 1шт, светодиоды АЛ 307В ,или другие -2шт, резисторы МЛТ-0,25 вт -1,5 ком- 2шт,монтажные провода, игла для щупа- 1шт, зажимы «крокодил» -2шт, регулируемый блок питания от 0 до 15 в, для проверки устройства.

Инструменты: Пассатижи, паяльник и его принадлежности , небольшой клочок монтажной китайской платы, канцелярский нож.

Теперь приступаем к сборке.

Шаг-1. Разбираем наш фломастер.

Можно использовать и шприц - для корпуса пробника. Оставляем только корпус и верхний и нижний колпачок.

Шаг-2. От платы отрезаем нужный нам клочок, который легко помещается в корпус фломастера. Паяем нашу схему.

Проверяем правильность сборки.

Припаиваем провода к игле и к зажимам «крокодил». Помещаем плату в корпус и проверяем устройство.

Шаг-3. Проверку проводим на блоке питания, выставив на нем напряжение 12в .

Зажимы «Крокодил» подключаем к блоку питания ,черный –к «минусу», а красный – к «плюсу» .

Иглой, находящейся на конце фломастера касаемся к плюсу блока питания – загорается красный светодиод ,значит здесь плюс питания. Коснувшись иглой «минуса» - загорается синий светодиод – здесь минус питания.

Даже изменив положение крокодилов, поменяв их местами, пробник также правильно укажет где «плюс» и «минус» цепи питания.

Все самоделка готова. Ей очень удобно проверять наличие напряжения на контактах автомобильных реле и монтажных колодках. Если при проверке на каком –нибудь контакте не светится ни один светодиод, значит здесь нет никакого напряжения – ни «плюса» , ни «минуса». При проверке цепей питания в автомобиле, надо подключить зажимы крокодил ,один к плюсу, а другой – к минусу, и иглой начать проверку необходимых нам контактов . И самое главное забыл сказать, эта схема работает при проверке напряжений от 4,5 в до 15 вольт. На этом закругляюсь. Желаю всем здоровья и успехов в вашем творчестве! До новых встреч.

Источник - https://usamodelkina.ru